Ciao a tutti
Sto effettuando delle migliorie e manutenzioni preventive al mio mezzo (acquistato a dicembre 2018 con gran soddisfazione e diventato da poco ventennale) che nel complesso non ha problemi, escluso il classico difettuccio della sonda del serbatoio dell'acqua che segna praticamente sempre pieno.
Ora sono arrivato all'alimentatore-carica batteria Westfalia che è sotto al frigo.
L'ho già usato qualche volta e non ha nessun problema, togliendo la griglia di aereazione nel mobile è anche tutto abbastanza pulito, però vorrei dargli una controllata cosi da togliermi anche quello dalla lista dei classici difetti del t4 california.
Inizio subito a chiedere come fare per toglierlo.
Sicuramente bisognerà togliere il pezzo di legno anteriore che arriva al frigo e se qualcuno l'ha già fatto e mi dicesse a grandi linee come si fa sarebbe già un po di tempo (e qualche bella parola) che risparmio.
Poi vorrei capire quali sono i condensatori incriminati da controllare e se è sempre meglio sostituirli a prescindere.
Inoltre se c'è altro da controllare accuratamente sia al livello dell'alimentatore che da qualche altra parte li nella zona frigo.
Come sempre vi ringrazio in anticipo :)
Il pannellino del frigo è fissato con due viti, basta tirare la panca avanti e svitarlo. Un altro paio di viti per evitare l'alimentatore.i condensatori da sostituire sono quelli a carta che sono quelli che causano gli incendi e già che ci sei gli elettrolitici.
Rieccomi, si il pannello di legno ha le tre viti davanti e le tre viti laterali.
In 10 minuti ho tolto tutto e devo dire fortunatamente perchè uno dei condensatori ceramici è già crepato... :o
Ora chiedo, è meglio sostituire tutti i condensatori che si vedono nella scheda o ce ne sono alcuni in particolare?
Tutto quel che vedi...
Però non è una cavolata.
La percentuale di riuscita è molto bassa e non bastano 2€ come dicono ma almeno una ventina.
In bocca a lupo.
A volte la retroazione non funziona più e ti spara 17 volt a volte non funziona proprio nulla.
R.
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Smontato completamente e gli fai fare un bagnerò nell'isopropilene pulendo bene con un pennello.
Usa i guanti.
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CitazioneTutto quel che vedi...
Però non è una cavolata.
La percentuale di riuscita è molto bassa e non bastano 2€ come dicono ma almeno una ventina.
In bocca a lupo.
A volte la retroazione non funziona più e ti spara 17 volt a volte non funziona proprio nulla.
R.
Però l'alimentatore funziona bene anche con il condensatore in quelle condizioni. Se lo attacco ora ho la sua tensione normale.
Per i 2€ o 20€ non mi cambia nulla, basta che poi che sia apposto senza tanti problemi
l'acido è solo superficiale, le piste e tutto il pcb è apposto.
Dovrebbe bastare cambiare solo tutti i condensatori giusto Raudo?
Quando hai finito con l'alternatore,ci sono anche i condensatori della scheda del frigo! ;)
CitazioneQuando hai finito con l'alternatore,ci sono anche i condensatori della scheda del frigo! ;)
Poi c'è altro? :D
E' quella agganciata al compressore del frigo giusto?!
I condensatori meglio cambiarli tutti pure li a prescindere giusto?
Da qualche parte ho una foto con i condensatori da cambiare cerchiati,ma il lavoro è più semplice: una decina fra elettrolitici e tantalio che si sostituiscono con elettrolitici normali (ipse dixit)
Si
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Ci sono anche degli elettrolitici al tantalio da cambiare.
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Citazione di: raudo il Maggio 02, 2019, 10:21:19 PM
Ci sono anche degli elettrolitici al tantalio da cambiare.
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;)
Comunque io il lavoro l'ho fatto e funziona perfettamente..
CitazioneCi sono anche degli elettrolitici al tantalio da cambiare.
Stiamo parlando sempre dell'alimentatore vero?
Io conosco i condensatori elettrolitici, poliesteri e ceramici... non ho mica presente quali siano quelli al tantalio... :-\ forse sono quelli che sembrano dei ceramici ma con la polarità?
C'è dite da cambiarli proprio tutti anche quelli ceramici piccolini e i due elettrolitici piccolini (no quelli grandi neri e marroni)?
Raudo ti ho inviato anche un messaggio privato su facebook perchè nonostante di schede ne abbia saldate tante (lavoravo in campo elettronico fino a qualche anno fa) non ho ancora ben capito se posso trar via tutto o posso riparare visto che prima di toglierlo andava ancora senza problemi :D
Ok guardo.
Per cambiarlo la scheda la tiri giù.
Se andava bene in via preventiva.
Se vanno in corto o perdono acido poi il problema "cammina" e son problemi a far rifunzionare a dovere un switching.
R.
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CitazionePer cambiarlo la scheda la tiri giù.
Se andava bene in via preventiva.
Se vanno in corto o perdono acido poi il problema "cammina" e son problemi a far rifunzionare a dovere un switching.
Ho già l'alimentatore sopra al banco e domani vado a prendere i ricambi
L'alimentatore andava bene, l'ho tirato giù solo in via preventiva visto che potrebbe dar problemi, ed ho trovato solo il condensatore in foto un po deformato e che iniziava a perdere acido, però una volta pulita la scheda nel punto contaminato è tornata pulita e la scheda non è corrosa, forse aveva appena iniziato a perdere acido.
I condensatori a tantalio mi riferivo alla scheda del frigo,e sono quelli che hai descritto.io li ho sostituiti con normali elettrolitici come ha detto raudo e funziona perfettamente.per l'alimentatore non so che dirti,il mio era completamente andato, adesso ho un un cinese, anzi..2 ,ma lasciamo perdere..
:D
Il mio alimentatore come anche il frigo sono sempre andati bene, però infatti vorrei fare questi lavori prima che i problemi saltino veramente fuori ed ovviamente sempre quando si è in ferie...
Per la scheda del frigo il connettore posteriore che è attaccato al compressore basta tirarlo verso l'alto per toglierlo?
Perché è un po duro e non vorrei far danni...
Se hai le foto dei condensatori che hai cambiato mi faresti un gran piacere così questo weekend che fa brutto tempo lo uso per far questi lavori :-)
Spero piuttosto di riuscire a trovare tutti i condensatori suoi senza venir matto... :)
Mi sa che va sfilato tirando ma non ha una clip metallica che lo ferma?
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No nessuna clip... Ho provato a sfilando verso l'alto ma ho paura di romperlo...
A memoria però si tira.
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Anch'io a memoria mi ricordo una clip o qualcosa del genere..
Speta un attimo che quà facciamo confusione ;D
Allora stasera son passato a prendere i condensatori per l'alimentatore e apparte gli elettrolitici che ho dovuto ordinare i poliesteri gli ho tutti a casa. L'unica cosa è che quelli nuovi nonostante la capacità sia uguale e la tenuta in volt sia maggiore sono di dimensioni più contenute. Gli originali ovviamente non gli ho trovati, ma tanto basta che abbiano le stesse caratteristiche.
Intanto domani cambio i poliesteri (che sono quelli che saltano) e resto in attesa dei elettrolitici ormai che ci sono, cambiarli è doveroso.
Passando alla scheda del frigo grazie xgiacomo della foto, conto domani in qualche maniera di toglierla e andare a prendere i ricambi (se ci sono) anche per quella. L'unica cosa è che mi sembra avevi detto che alcuni condensatori non eri riuscito a trovarli e ne hai messi di compatibili... mi diresti anche quali?
Per quanto riguarda togliere questa scheda Danfoss, che è un po meno accessibile dell'alimentatore, per toglierla c'è una sola vite davanti, l'unica cosa è infatti questo connettore che sembra bisogna tirare ma ho provato un po ma non esce. Domani provo con una pinzetta o simile a tirare verso l'alto.
L'unica cosa è che tutti mi dicono della clip, ma non c'è nessuna clip nel connettore dietro alla scheda Danfoss.
Grazie a tutti che mi state dando una mano enorme :)
Ecco la scheda danfoss...
A me sembra diversa di quella postata sopra... Apparte i due elettrolitici non vedo tanto altro
Cambiali tutti e 5
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Ottimo ;)
Per quanto riguarda l'alimentatore, ho già cambiato tutti i poliesteri, gli elettrolitici gli ho ordinati e settimana prossima cambio anche quelli.
Volevo chiedere... per collaudarlo, posso farlo tranquillamente a banco oppure è meglio farlo direttamente sul mezzo affidandosi alla centralina westfalia?
A banco purché porti i segnali Batt+, S+ e Batt-, S- assieme
Se la retroazione chiamata S non c'è il caricabatterie spara fuori 17V
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Chiaramente i primi al + i secondi al -
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Forse faccio prima a provarlo montato ;D
Per quanto riguarda i condensatori della scheda frigo ho consultato due ricambisti elettronici che ho in zona e mi procurerebbero solo i due elettrolitici, il resto nada...
A questo punto chiedo aiuto a te Raudo, se vuoi ti porto anche la scheda, pagando ovviamente, e mi fai un "refresh" di quei condensatori.
Per l'alimentatore invece nessun problema, attendo gli ultimi elettrolitici ed è fatta
Sono un 47uF 16V e un 22uF 6V
Prendi 2 elettrolitici qualsiasi con questa tensione o più e li sostituisci.
La parte annerita va al negativo al 99%
R.
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Citazione di: Leo91 il Maggio 04, 2019, 09:40:21 AM
Ecco la scheda danfoss...
A me sembra diversa di quella postata sopra... Apparte i due elettrolitici non vedo tanto altro
Non è la Danfoss originale, è una cosa molto più recente! Fai una foto al contenitore della scheda, secondo me è stata cambiata di recente..
Citazione di: xgiacomo il Maggio 04, 2019, 08:33:24 PM
Citazione di: Leo91 il Maggio 04, 2019, 09:40:21 AM
Ecco la scheda danfoss...
A me sembra diversa di quella postata sopra... Apparte i due elettrolitici non vedo tanto altro
Non è la Danfoss originale, è una cosa molto più recente! Fai una foto al contenitore della scheda, secondo me è stata cambiata di recente..
La mia che è uguale a quella "vecchia" ha 4 fili che vanno al compressore mentre quelle più recenti come quella di Leo91 ne hanno tre avranno sostituito tutto il gruppo frigo.
Citazione di: Leo91 il Maggio 04, 2019, 01:20:39 PM
Forse faccio prima a provarlo montato ;D
Per quanto riguarda i condensatori della scheda frigo ho consultato due ricambisti elettronici che ho in zona e mi procurerebbero solo i due elettrolitici, il resto nada...
A questo punto chiedo aiuto a te Raudo, se vuoi ti porto anche la scheda, pagando ovviamente, e mi fai un "refresh" di quei condensatori.
Per l'alimentatore invece nessun problema, attendo gli ultimi elettrolitici ed è fatta
Anche se un po' più costosi puoi trovare tutto da distributori via internet quali RSComponents e/o Distrelec.
Qui la foto della centralina.
I cavi che vanno al compressore sono 3
In ogni caso per la questione della centralina frigo ho sentito Raudo e mi ha detto che per quella il lavoro me lo fa lui visto che su quella centralina ha già avuto esperienze ;)
Inoltre esco un secondo dall'argomento per chiedervi di cosa si tratta questo connettore "volante" che ho dentro al mobiletto in alto sopra al sedile posteriore.
Avrei pensato che è il cablaggio delle casse posteriori (che non ho) ma a memoria non mi arriva nessun cavo per le casse posteriori nel connettore iso nel cruscotto
nel connettore iso sono previsti CHIARAMENTE sia le due coppie davanti che le due coppie posteriori .
Quelli più interni sono i frontali e quelli più esterni i posteriori.
Se hai le uscite pre e vuoi tagliare la testa al toro fai un circuitino con l'ottimo TDA 2009 e arrivi dietro solo con gli schermati
Citazionenel connettore iso sono previsti CHIARAMENTE sia le due coppie davanti che le due coppie posteriori .
Quelli più interni sono i frontali e quelli più esterni i posteriori.
Se hai le uscite pre e vuoi tagliare la testa al toro fai un circuitino con l'ottimo TDA 2009 e arrivi dietro solo con gli schermati
Gli iso che ho io ha solo i 4 cavi dell'anteriore è per quello che mi sembra quasi strano che arrivi il cavo dietro.
Bè poco importa la mia era curiosità, magari in futuro potrei anche mettere le casse dietro ma l'impianto, che ovviamente ho rifatto, nell'anteriore ha qualità e potenza sufficiente per sentire anche fuori :D
Citazione di: andrea e adriano il Maggio 05, 2019, 11:17:51 AM
nel connettore iso sono previsti CHIARAMENTE sia le due coppie davanti che le due coppie posteriori .
Quelli più interni sono i frontali e quelli più esterni i posteriori.
Se hai le uscite pre e vuoi tagliare la testa al toro fai un circuitino con l'ottimo TDA 2009 e arrivi dietro solo con gli schermati
ho visto che ci sono anche più generosi, tipo tda2050.. che ne dici? con sta roba non deve essere difficile farsi un bell'amplificatorino!
PS: suggerisco di cambiare nome al topic in "di palo in frasca passando fra varie e eventuali" ;D
Citazioneho visto che ci sono anche più generosi, tipo tda2050.. che ne dici? con sta roba non deve essere difficile farsi un bell'amplificatorino!
Dovrei avere un amplificatore fatto con un TDA, ora non ricordo di preciso la sigla, in qualche scatolone. Ricordo che era abbastanza scarno di componenti e l'integrato aveva anche le sue protezioni terniche ecc ecc... doveva essere tipo una cosa da una 20ina di watt ca canale :D
In ogni caso davati tra medi, alti e sub attivo sotto al cruscotto le casse dietro intanto possono attendere :D
CitazionePS: suggerisco di cambiare nome al topic in "di palo in frasca passando fra varie e eventuali" ;D
Mi scuso con gli admin, era solo per non star la ad aprire un altro topic :D
intanto resto in attesa degli ultimi componenti per l'alimentatore philips-westfalia (che è quello che urge di più di una bella "rinfrescata") che arriveranno entro fine settimana prossima e del buon Raudo che quando ha un attimo mi da una revisionata alla scheda frigo della danfoss.
[OT]
Tda2050 da datasheet hai +/-25 V di alimentazione x avere 32W...
Questi integrati andavano bene il secolo scorso, adesso c' è di meglio (almeno io così reputo)...
Consiglio uno di quegli ampli in classe D, ne ho uno a casa che alimento con un alim di un portatile, non scalda, pompa benino e ha tutta la sua serie di controlli.
[/OT]
Classe D è modulato in ampiezza mos che spara un treno di impulsi ad alta frequenza.
Rendimento elevato.
Filtrando tutto con un bell'induttore dovrebbe suonare bene.
Penso che a bassa tensione ultimamente siano tutti in classe D.
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Volevo dare un'occhiata al caricabatterie, per capire se é a rischio incendio.
Per chi non mastica di queste cose, non ha banchi di prova e sa solo che un condensatore serve ad accumulare carica, pensate sia fattibile aggeggiare al caricabatterie?
A leggere viene voglia di armeggiare ma a parte l'esperienza a zero non saprei neanche dove cercare i pezzi.
Se dovessi cercare qualcuno che lo faccia, quale cifra posso accettare per il lavoro secondo voi (diciamo sostituzione di tutti i condensatori)?
grazie per l'aiuto
Andrea
PS già che ci sono: con la bateria andata, posso sapere se almeno il caricabatteria funziona guardando il voltaggio una volta che attacco il 220? quale valore dovrei aspettarmi?
Mica tanto se la batteria la stacchi senza retroazione dovrebbe sparare oltre i 15V.
La sostituzione di tutti ma tutti i condensatori costa un 20€ e per fare un bel lavoro dall'inizio alla fine ci van più di 2 ore.
R.
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Citazione di: raudo il Maggio 06, 2019, 12:48:26 AM
Rendimento elevato.
Filtrando tutto con un bell'induttore dovrebbe suonare bene.
Penso che a bassa tensione ultimamente siano tutti in classe D.
Il problema e che tre quarti dei classe D a meno che non sali e parecchio di prezzo sono filtrati dimmè. E quindi arrivano sia frequenze malate che inerazioni con mp3 mal compressi.
Difatti se uno volesse fare un buon lavoro (ma è come proporre un equalizzatore a un audiofilo) dovrebbe multi-amplificare ossia avere dei normali classe AB per tutto cosa sta in alto e deviare tutto cosa sta in basso (con le annesse forze contro elettromotrici) su un altro ampli e altri diffusori.
Così facendo si elimina anche il filtro passivo che una volta su due è dimensionato male e con filo bobina troppo sottile.
Ma se fai una cosa del genere ti danno del giostraio ( a me non offende) perchè il dogma audiofilo vuole un solo ampli,una sola sorgente e un solo diffusore passivo (ovviamente per canale).
Tornando al discorso alimentatore,mi è capitato un alimentatore (non vw) che aveva problemi con il FOTOACCOPPIATORE un particolare componente a 4 piedini (o 6) che isola e regola la parte "calda" di un alimentatore a commutazione,se vedete la tensione che schizza in alto senza motivo controllatelo.
Citazione di: raudo il Maggio 09, 2019, 12:49:55 AM
Mica tanto se la batteria la stacchi senza retroazione dovrebbe sparare oltre i 15V.
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Intendevo con la batteria attacata, anche se mal funzionante, ma mi pare di capire che anche così non va, giusto?
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Dipende
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Citazione di: salvazaga il Maggio 09, 2019, 10:56:59 PM
Citazione di: raudo il Maggio 09, 2019, 12:49:55 AM
Mica tanto se la batteria la stacchi senza retroazione dovrebbe sparare oltre i 15V.
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Intendevo con la batteria attacata, anche se mal funzionante, ma mi pare di capire che anche così non va, giusto?
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Sai, il segnale S+ e S- normalmente portato in retroazione sul caricabatterie, serve appunto ad indicare il vero valore della tensione sulla batteria, diverso in principio dalla tensione di uscita dal caricabatterie, per la caduta di tensione sui cavi che lo collegano alla batteria stessa; in questo modo il regolatore del caricabatterie regola la tensione di uscita al valore ottimale della corrente di carica necessaria alle condizioni puntuali di carica della batteria, istante per istante.
Se la batteria è molto scarica ovvero con elettrodi aperti (rotta) la tensione del caricabatterie all'uscita può essere bassa (sotto ai 13-14V di funzionamento corretto) se la corrente richiesta è troppo alta, ovvero al massimo dell'uscita disponibile (15V) nel caso la batteria non assorba corrente di ricarica.
Se la tensione in uscita dal caricabatterie si mantiene fra i 13 e i 15 V(a batteria connessa) dovrebbe caricare correttamente; controlla poi con un tester proprio sugli elettrodi batteria che la tensione (a caricabatterie staccato dal 220) cresca fino a sopra 13V a batteria completamente carica.
Infatti senza S+ ed S- l'alimentatore spara alto anche oltre i 15V
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Io ho anche notato che la caduta di potenziale dovuta alla resistenza del filamento crea anche una differenza di varie centinaia di mV fra le due batterie quando quella dei servizi è scarica, che, con il motore acceso, essendo in parallelo dovrebbero essere allo stesso livello!
Citazione di: rbedini il Maggio 10, 2019, 01:57:33 PM
Citazione di: salvazaga il Maggio 09, 2019, 10:56:59 PM
Citazione di: raudo il Maggio 09, 2019, 12:49:55 AM
Mica tanto se la batteria la stacchi senza retroazione dovrebbe sparare oltre i 15V.
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Intendevo con la batteria attacata, anche se mal funzionante, ma mi pare di capire che anche così non va, giusto?
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Sai, il segnale S+ e S- normalmente portato in retroazione sul caricabatterie, serve appunto ad indicare il vero valore della tensione sulla batteria, diverso in principio dalla tensione di uscita dal caricabatterie, per la caduta di tensione sui cavi che lo collegano alla batteria stessa; in questo modo il regolatore del caricabatterie regola la tensione di uscita al valore ottimale della corrente di carica necessaria alle condizioni puntuali di carica della batteria, istante per istante.
Se la batteria è molto scarica ovvero con elettrodi aperti (rotta) la tensione del caricabatterie all'uscita può essere bassa (sotto ai 13-14V di funzionamento corretto) se la corrente richiesta è troppo alta, ovvero al massimo dell'uscita disponibile (15V) nel caso la batteria non assorba corrente di ricarica.
Se la tensione in uscita dal caricabatterie si mantiene fra i 13 e i 15 V(a batteria connessa) dovrebbe caricare correttamente; controlla poi con un tester proprio sugli elettrodi batteria che la tensione (a caricabatterie staccato dal 220) cresca fino a sopra 13V a batteria completamente carica.
Se ho capito bene, con batteria attaccata anche se andata, allacciato al 220, se leggo 13.8V (stabile per 5 minuti, domani controllo che sia rimasto uguale) il caricabatterie funziona a modo
In sostanza mi tocca comprare una nuova batteria.
Sul caricabatterie (CB-510, 12V, 10A max 150W che sembra in ottimo stato) leggo sull'etichetta : voltaggio finale di carica 14.1V (Pb) o 14.3V (gel) , voltaggio di mantenimento 13.5 V (Pb) o 13.8 (gel)
vado tranquillo con una AGM 150ah?
(quella che avevo era così ma temo sia morta per scarica profonda, non per colpa di un caricabatterie che non ricarica)
grazie per l'aiuto, infamate pure se non ci ho capito nulla e allora mi metterò a studiare cosa sono l'S+ e l'S- :-)
Andrea
Alla batteria ho trovato attaccato anche un Solver , é per questo che vedo i 13.8 V?
lo riattacco sulla nuova batteria? (ancora devo vedere come é attaccato alla vecchia)
Qualcuno mi sa dire se vale la pena rimetterlo il solver su una batteria nuova? (Sempre che funzioni ancora)
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Si vale la pena.
Se non hai un oscilloscopio per vedere la forma d'onda che fa almeno verifica che il Solver si accenda.
R.
NB: se non funziona Xgiacomo partorirà di sicuro qualcosa con Arduino...
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Ad essere sincero non ne so (ancora) nulla! Prossimamente.. ;)
Citazione di: raudo il Maggio 14, 2019, 03:38:17 PM
Si vale la pena.
Se non hai un oscilloscopio per vedere la forma d'onda che fa almeno verifica che il Solver si accenda.
R.
NB: se non funziona Xgiacomo partorirà di sicuro qualcosa con Arduino...
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Certo che si può anche realizzare.....ma visti i costi sul mercato .... (27,80 Euro! https://www.amazon.it/Desolfatore-impulsi-batterie-piombo-Autoselezione/dp/B00NDDDOFY)
Citazione di: salvazaga il Maggio 10, 2019, 10:25:09 PM
Citazione di: rbedini il Maggio 10, 2019, 01:57:33 PM
Citazione di: salvazaga il Maggio 09, 2019, 10:56:59 PM
Citazione di: raudo il Maggio 09, 2019, 12:49:55 AM
Mica tanto se la batteria la stacchi senza retroazione dovrebbe sparare oltre i 15V.
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Intendevo con la batteria attacata, anche se mal funzionante, ma mi pare di capire che anche così non va, giusto?
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Sai, il segnale S+ e S- normalmente portato in retroazione sul caricabatterie, serve appunto ad indicare il vero valore della tensione sulla batteria, diverso in principio dalla tensione di uscita dal caricabatterie, per la caduta di tensione sui cavi che lo collegano alla batteria stessa; in questo modo il regolatore del caricabatterie regola la tensione di uscita al valore ottimale della corrente di carica necessaria alle condizioni puntuali di carica della batteria, istante per istante.
Se la batteria è molto scarica ovvero con elettrodi aperti (rotta) la tensione del caricabatterie all'uscita può essere bassa (sotto ai 13-14V di funzionamento corretto) se la corrente richiesta è troppo alta, ovvero al massimo dell'uscita disponibile (15V) nel caso la batteria non assorba corrente di ricarica.
Se la tensione in uscita dal caricabatterie si mantiene fra i 13 e i 15 V(a batteria connessa) dovrebbe caricare correttamente; controlla poi con un tester proprio sugli elettrodi batteria che la tensione (a caricabatterie staccato dal 220) cresca fino a sopra 13V a batteria completamente carica.
Se ho capito bene, con batteria attaccata anche se andata, allacciato al 220, se leggo 13.8V (stabile per 5 minuti, domani controllo che sia rimasto uguale) il caricabatterie funziona a modo
In sostanza mi tocca comprare una nuova batteria.
Sul caricabatterie (CB-510, 12V, 10A max 150W che sembra in ottimo stato) leggo sull'etichetta : voltaggio finale di carica 14.1V (Pb) o 14.3V (gel) , voltaggio di mantenimento 13.5 V (Pb) o 13.8 (gel)
vado tranquillo con una AGM 150ah?
(quella che avevo era così ma temo sia morta per scarica profonda, non per colpa di un caricabatterie che non ricarica)
grazie per l'aiuto, infamate pure se non ci ho capito nulla e allora mi metterò a studiare cosa sono l'S+ e l'S- :-)
Andrea
Una domanda veloce vwloce. Senza pannello solare, solo caricabatteria (quello indicato sopra), una batteria da 150mA ce la faccio a caricarla senza viaggiare di continuo?
Mi dicevano che ci voleva un booster che altrimenti il caricabatteria la vedeva già carica dopo un poco e andava in modalità mantenimento. Sospetto che me lo volessero rifilare, ma non lo prendo.
Se però é vero conviene optare per una batteria più piccola, visto che la devo comprare nuova?
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Questo il caricabattwria
max 150W : voltaggio finale di carica 14.1V (Pb) o 14.3V (gel) , voltaggio di mantenimento 13.5 V (Pb) o 13.8 (gel)
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con l'impianto originale vw/westfalia le batterie non si ricaricano al 100% come con un caricabatterie di ultima generazione, ma meglio una 150ah al 95% che una 100ah al 100%.
il tuo caricabatterie quanti amp al massimo?
Citazione di: xgiacomo il Maggio 19, 2019, 08:44:16 PM
con l'impianto originale vw/westfalia le batterie non si ricaricano al 100% come con un caricabatterie di ultima generazione, ma meglio una 150ah al 95% che una 100ah al 100%.
il tuo caricabatterie quanti amp al massimo?
Mi ero perso un pezzo dal copia incolla, 10A, ecco le specifiche sulla foto
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/ece5d6b3400cb7b23273fea427d68378.jpg)
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dovrebbe essere un buon caricabatterie!
il boost non aumenta la potenza, quella è data dall'alternatore e ne fa a sufficienza per caricarne 10. modula la tensione in uscita in modo da ottimizzare la carica delle baterie servizi e ottenere la massima efficienza possibile. ovviamente devi tenere il motore acceso per tante ore..
Citazione di: xgiacomo il Maggio 19, 2019, 10:03:45 PM
dovrebbe essere un buon caricabatterie!
il boost non aumenta la potenza, quella è data dall'alternatore e ne fa a sufficienza per caricarne 10. modula la tensione in uscita in modo da ottimizzare la carica delle baterie servizi e ottenere la massima efficienza possibile. ovviamente devi tenere il motore acceso per tante ore..
Grazie per la risposta, in realtà quello che mi preoccupa e se caricherà una volta attaccato al 220, ovvero se mantiene il livello di carca all'allaccio o se ce la fa a caricare effettivamente.
Mi pare di capire che é solo una questione di tempo, e che posso andare tranquillo se non uso molto il t4 ma lo tengo attaccato al 220.
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(se funziona) certo che si, altrimenti che caricabatterie sarebbe?? :D
Citazione di: xgiacomo il Maggio 19, 2019, 10:38:09 PM
(se funziona) certo che si, altrimenti che caricabatterie sarebbe?? :D
Oggi ho smontato la batteria e ho visto morsetto rotto del polo negativo, non so bene da cosa venga, possibile sia il caricabatteria?
Altra cosa strana, i morsetti al polo positivo sono di più (5) che al polo negativo (3), é normale?
Ecco le foto, i cavi piccoli, uno + e uno -, vengono dal solver, i cavi più grossi da dove vengono? Un positivo e uno negativo (rotto) potrebbero venire dal caricabatteria? E gli altri 2 positivi??
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190522/058df339b8f59b9243598b68779b7efd.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190522/db1161e1b05266881a14b3a2c484b979.jpg)
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Qusta poi é la messa a terra?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190522/26c8a1a3054b3accfe4f38bbb420ca21.jpg)
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Citazione di: salvazaga il Maggio 22, 2019, 11:50:56 PM
Qusta poi é la messa a terra?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190522/26c8a1a3054b3accfe4f38bbb420ca21.jpg)
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No via, mi censuro, la messa a terra proprio non può essere, che roba é?
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Meno male stavo iniziando a scrivere una romanzina su chi e come mette le mani senza cognizione di causa...
È il sensore che monitorizza la temperatura del vano batterie se sale troppo la ricarica viene limitata.ricarica i
R.
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schivata la prima ramanzina, vediamo se mi becco la seconda :-)
Non é che pretendo di rifare l'impianto, volevo semplicemente sostituire la batteria,
però che i poli positivi siano 5 e quelli negativi 3 mi suona strano (vedere foto più in alto).
Capisco che i negativi possono essere collegati in parallelo altrove, ma non saprei proprio dove, quindi riattacco semplicemente quello che ho trovato.
Ma sapreste dirmi se si può dedurre che i cavi grossi provengono dal caricabatteria oppure no? O mi devo mettere a misurare qualcosa con qualcosa ? (nel caso per favore, ditemi cosa sono i due qualcosa :-))
I positivi vanno di qua e di la ma generalmente passano per caricabatterie e scatola fusibili, i negativi uni al caricabatterie, forse 2 per il sens s-, poi il grosso va allo shunt così viene misurata la corrente di tutte le utenze.
Te la do al 90%:
Una coppia di piccoli va alla centralina, l'altra coppia al sens caricabatterie. Quello rosso grosso viene dal rele parallelatore, un paio di rossi dovrebbero andare alla scatola fusibili e quello un po' più piccolo positivo caricabatterie. Il nero grosso va allo shunt
Prrr.
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Citazione di: rbedini il Maggio 15, 2019, 11:36:52 AM
Citazione di: raudo il Maggio 14, 2019, 03:38:17 PM
Si vale la pena.
Se non hai un oscilloscopio per vedere la forma d'onda che fa almeno verifica che il Solver si accenda.
R.
NB: se non funziona Xgiacomo partorirà di sicuro qualcosa con Arduino...
È.come il mio,solo che l'ho pagato molto meno!
Anzi visto che stavate parlando di cose per me sconosciute vi vorrei raccontare Delle mie vecchie traversie cone bs e una cosa strana accaduta....
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Certo che si può anche realizzare.....ma visti i costi sul mercato .... (27,80 Euro! https://www.amazon.it/Desolfatore-impulsi-batterie-piombo-Autoselezione/dp/B00NDDDOFY)
Alimentatore rimontato e lasciato in carica.
Il mezzo era fermo da qualche settimana e la carica è iniziata a 14.2v per poi man mano calare fino a circa 0.3v in meno, però sicuramente la batteria non era completamente carica. Quindi io direi che ha ripreso a funzionare bene.
Per la cronaca il costo totale dei componenti è di circa una 20ina di euro, la difficoltà più grossa al massimo è stata quella di trovare i condensatori elettrolitici con il passo corretto o poco superiore-inferiore a quello sul pcb della scheda, infatti un paio di condensatori non sono riusito ad inserirli fino in "battuta" con la scheda (cosa di 1mm scarso) e gli ho fissati con del silicone apposito per fissare i componenti delle schede, attenzione infatti a non mettere un silicone standard perchè potrebbe corrodervi le piste.
grazie per le delucidazioni sui vari cavi presenti, adesso devo spostrare il furgone, dove la
batteria servizi non c'e' più, e non vorrei fare danni,
una domanda stupida, anche questa a rischio cazziatone:
Non sapendo come é fatto il circuito dell'impianto, pensavo di levare tutti i fusibili e mantenere
i cavi che arrivavano alla batteria isolati (i rossi tutti insieme, i neri tutti insieme, ben separati e arrotolati in nastro isolante)
rischio di fare danni o vado tranquillo?
Andrea
Isola bene
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ok!, chiaro e semplice :-)
Torno a chiedere lumi, per non rovinarmi con le mie mani.
La batteria vecchia é gonfia come un panettone, e la sto cambiando, ma non vorrei che anche quella nuova facesse la stessa fine.
Parlando con l'elettrauto mi ha detto che potrebbe essere un problema di carica eccessiva (continuativa).
Ammetto l'ignoranza, immagino che quando c'e' il 220 la ricarica passi dal caricabatteria, quando é in moto viene direttamente dall'alternatore. Quando accendo il motore (e misurando anche direttamente sulla batteria) leggo 14V circa, adesso dovrei fare la prova con il caricabatteria, mi dovrei aspettare la tensione di mantenimento se la batteria é carica, giusto?
(carica 14.1V , mantenimento 13.5V, da indicazione del CB, ce n'e' una foto qualche messaggio sopra)
é possibile che l'abbia fritta io, magari lasciando il 220 attaccato per 3 giorni? ma il mantenimento non dovrebbe essere fatto proprio per evitare questo tipo di problemi?
Oppure é l'alternatore che fornisce sempre i 14V e quindi troppa carica anche quando non ce n'e' bisogno?
grazie per l'aiuto
può essere colpa del caricabatterie che non funziona o non è settato correttamente, può essere colpa del regolatore di tensione dell'alternatore, può essere un difetto della batteria
Citazione di: xgiacomo il Giugno 05, 2019, 12:05:34 AM
può essere colpa del caricabatterie che non funziona o non è settato correttamente, può essere colpa del regolatore di tensione dell'alternatore, può essere un difetto della batteria
Ok, tanti fattori, vorrei escludere qualcosa, pensavo a:
Controllare il settaggio della centralina, intendevi questo?
Per il funzionamento del cb, penso alla misurazione della tensione con 220 attacato, a batteria un po' scarica e poi carica per vedere se passa in mantenimento
Per il regolatore di tensione dell'alternatore, dopo aver visto che la tensione sulla batteria con motore acceso è sui 14V+-0.2 cosa altro posso controllare?
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Secondo me ti è solo partita la batteria.
Ha mai subìto scariche profonde sotto ai 10.8V?
Perché le tensioni di ricarica che citi sono ok.
R.
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Citazione di: raudo il Giugno 05, 2019, 10:05:05 AM
Secondo me ti è solo partita la batteria.
Ha mai subìto scariche profonde sotto ai 10.8V?
Perché le tensioni di ricarica che citi sono ok.
R.
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Sì, è rimasta a terra per quasi un mese. Ma non l'ho guardata prima di ricaricarla. È probabile che si sia gonfiata per i miei tentativi di ricarica quindi? Domanda un po' assurda mi rendo conto,Il fatto che la batteria andata sia calda, è proprio perchè carco una batteria che è andata appunto?
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Mai lasciare le batterie scariche....... :(
Citazione di: Californialilla il Giugno 05, 2019, 10:44:08 AM
Mai lasciare le batterie scariche....... :(
In tal caso c'è qualche procedura per recuperarle?
Si!
Si butta e se ne mette una nuova.
Mi spiace.
R.
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se è stata scarica per molto e quando attacchi la corrente comunque la tensione va a valori normali di 14/14.4v magari si è andata in solfatazione, la corrente viene falsata dagli acidi che si sono cristallizzati all'interno.... purtroppo a me è successo perchè l'ho lasciata scarica per un bel po' e ora sto cercando di risolvere a tempo perso utilizzando vari metodi, premettendo che la mia è una batteria d'avviamento e non servizi (maledetta ignoranza al momento dell'acquisto, un noto venditore me l'ha venduta dicendo che fosse meglio) non mi dispiacerebbe recuperare 300 euro di batteria...
Citazione di: Pala il Giugno 05, 2019, 10:49:46 AM
In tal caso c'è qualche procedura per recuperarle?
per ora ho provato:
- scarica forte e ricarica lenta per una decina di cicli (nessun risultato)
- cicli di desolfatazione (nessun risultato)
- aggiunta acqua distillata (in test)
in seguito proverò anche carica a poli invertiti e con corrente maggiore per poi ristabilire il corretto verso dei poli, in maniera da shakerare un po' tutta la batteria...
in ogni caso per ora sono solo dei test fatti leggendo varie informazioni online, su una batteria che comunque reputo persa
300€ una batteria da avviamento?
Non solo mal consigliato,pure rapinato...
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Approfitto per questo discorso per togliermi un dubbio, scusate l'ignoranza ma sul California, con il caricabatterie originale, viene in qualche caso caricata anche la batteria motore quando si è attaccati alla 230?? oppure si ricarica solo con l'alternatore?
Grazie.
Citazione di: Californialilla il Giugno 05, 2019, 04:10:02 PM
300€ una batteria da avviamento?
Non solo mal consigliato,pure rapinato...
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lasciamo stare... ero andato sul sicuro visto che lui è molto noto nel settore e seppur caro dà garanzie di qualità.... magra consolazione almeno era da 195ah ed era efficiente ma è durata ben pochi anni
Citazione di: Sba il Giugno 05, 2019, 04:13:50 PM
Approfitto per questo discorso per togliermi un dubbio, scusate l'ignoranza ma sul California, con il caricabatterie originale, viene in qualche caso caricata anche la batteria motore quando si è attaccati alla 230?? oppure si ricarica solo con l'alternatore?
Grazie.
attaccato alla 220V con l'alimentatore non si carica la batteria motore, ma con l'alternatore si carica sia la batteria motore che quella servizi,
per tutto il resto c'è raudo (vedi raudoparallelatore, che fa caricare anche la batteria motore se collegato alla 220v o pannello solare)
Grazie, come immaginavo, se non è in parallelo non la carica! Riguardo il pannello e il Raudoparallelatore ho letto tutto il leggibile, e sono interventi che ho messo nella lista dei desideri per ora!
Anche se caricare da fermo la batteria motore non è indispensabile, eh! ;)
Dipende ogni quanto si usa il furgone...
Diciamo che il mio "fregnetto" è un mantenitore di carica.
Nulla di paragonabile alle cibernetiche pensate del Dott. Xgiacomo!
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Apri una collaborazione, prevedo scintille ;D ;D
Lui è il classico scienziato, progetta, prototipa poi non mette in produzione e sopratutto è restio a vendere.
Battute a parte quando si danno queste geniali soluzioni la solidarietà e la condivisione può anche essere che io ti do una cosa introvabile o ti risolvo un problema facendoti spendere dieci volte meno. 8)
Più di così...........
Infatti.
Comunque il Gicomino chapeau!
R.
NB: dallo scorso weekend ho una sua centralina westfalia lookalike favolosa...
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Ok grazie x la info Xero
[/quote]
Bisogna fare il controllo del riscaldamento,anzi dei riscaldamenti!
Per le batterie come hanno detto la cosa più letale è lasciarla scarica.la soluzione è il pannello, anche piccolo dietro il parabrezza è meglio di niente