T4UM Forum Tematico - Furgoni Transporter Westfalia California

Da un anno sono con il frigorifero praticamente non funzionante. Per la precisione attacca soltanto con temperature esterne basse, ragione per cui mi ero convinto fossero problemi allo spunto del compressore. Una volta partito funziona eccellentemente, però se si spegne e si prova a far ripartire nuovamente si ha il blocco (parte la ventolina, si sente un piccolissimo rumore e stop). Ho anche effettuato ricarica senza nessun cambiamento.

da quanto leggo qua pare che il problema dovrebbe invece ricondursi alla centralina, non più in produzione
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=179654

di cui se ne trova una in sostituzione, piuttosto costosa ma si adatta a quella vecchia, pare senza troppa fatica
http://www.penguinfrigo.co.uk/shop/category/frigomatic-spares/#E254412

prima di procedere all'acquisto vorrei sapere se:

-qualcuno ha una centralina di frigorifero che presentava altri problemi o comunque di cui non ha bisogno?
-nel post di sopra suggerisce di pulire i contatti, visivamente non saprei quali contatti pulire, mi sembrano tutti piuttosto larghi, mi sorprenderebbe che avessero difficoltà di contatto aleatorio
- per fare dei test sul voltaggio al compressore i quattro cavi, blu bianco nero e marrone, qualcuno sa cosa sono e come procedere nel test?

grazie mille

vorrei anche capire come funzionano i due cavi di input dalla centralina westfalia alla centralina frigo, nero e marrone, ho notato che staccando il filo nero parte ma non raffredda (magari sono riuscito a far uscire il gas a forza di toccare).

ho anche notato che in fase di accensione fallita il voltaggio fra i due fili del termostato scende a 0 per poi tornare a 3.76 dopo il fallimento

prendendola più alla larga invece, qualcuno da cui ordinare tutto il blocco frigorifero già predisposto con l'ingresso verso il basso per l'aria?

aggiungo anche questo link come troubleshooting del compressore anche se il link di fili fra i due del termostato per me non funziona, non prova nemmeno a partire.
http://www.kollmann-marine.com/Refrigeration/index.php?topic=110.0

grazie ancora

Ciao io ho un California del 1993.
Frigorifero che va a elettricità.
A metà luglio dopo 5 giorni che ero partito per la Sardegna mi è successa la stessa cosa.
Il motore del frigo parte dopo 15 secondi stacca, emette un leggerissimo rumorino (beep) e riparte. Di continuo questa storia.
Il frigo ha smesso di funzionare e per non proseguire lo stillicidio dopo alcune ore l'ho staccato del tutto.
Non capisco quale sia il problema, ho provato a sostituire i filtri, ma niente. Solo un giorno è ripartito per un paio d'ore, poi basta.
Se qualcuno ha risolto il problema gli sarei grato infinitamente.
Stefano.

Ciao.
Io ho avuto lo stesso problema.
Smontata la centralina risaldato tutto ed è tornata a funzionare.
Adesso ho mia moglie in campeggio coi bimbi (beata lei) ed il frigo guardacaso (senza il papà) ha rognato.
Allora ha smontato la paratia del frigo, il coperchio nero sotto al frigo, ha verificato i fusibili (compreso quello a fianco della cucina).
Magicamente è tornato a funzionare.
Chapeau alla mogliettina.
Prova anche tu a smuovere, i fusibili ogni tanto si cucinano, cambiali.
Poi in realtà c'è un comando esterno di accensione che arriva dalla centralina, chiaramente può dipendere anche da quei collegamenti, ma con un paio di ponticelli ad hoc si può, per prova, bypassare il discorso.
Gli inglesi scrivon questo:
Questo problema beep su quel vecchio Danfoss BD2, BD.5 e BD3 controllori 102N3101, 102N3115, 102N3016, 102N3031, 102N3030 non è così complicato come si è discusso in molte discussioni.
Nessuna perdita, nessun sottotensione ...
Vi è un difetto sul controller pcb e ci sono alcune parti per sostituire, perché il controller non è in grado di rilevare la posizione del rotore quando si cerca di iniziare.
Tutto necessario per la riparazione è abbastanza buona attrezzatura di misura elettronico e alcune parti elettroniche ...
Coloro, che in realtà non sanno bene, come trovare circuiti difettosi e come dissaldare e saldare su un circuito stampato non dovrebbero provare.
Mi capita spesso di ricevere i controllori, che sono danneggiati in modo, che la riparazione è quasi impossibile.
Se interessati ... 9653@gmx.de
Magari provare a chiedere info al tedesco...
Raudo.

Citazione di: raudo il Luglio 24, 2013, 12:26:33 PM
Ciao.
Io ho avuto lo stesso problema.
Smontata la centralina risaldato tutto ed è tornata a funzionare.
Adesso ho mia moglie in campeggio coi bimbi (beata lei) ed il frigo guardacaso (senza il papà) ha rognato.
Allora ha smontato la paratia del frigo, il coperchio nero sotto al frigo, ha verificato i fusibili (compreso quello a fianco della cucina).
Magicamente è tornato a funzionare.
Chapeau alla mogliettina.
Prova anche tu a smuovere, i fusibili ogni tanto si cucinano, cambiali.
Poi in realtà c'è un comando esterno di accensione che arriva dalla centralina, chiaramente può dipendere anche da quei collegamenti, ma con un paio di ponticelli ad hoc si può, per prova, bypassare il discorso.
Gli inglesi scrivon questo:
Questo problema beep su quel vecchio Danfoss BD2, BD.5 e BD3 controllori 102N3101, 102N3115, 102N3016, 102N3031, 102N3030 non è così complicato come si è discusso in molte discussioni.
Nessuna perdita, nessun sottotensione ...
Vi è un difetto sul controller pcb e ci sono alcune parti per sostituire, perché il controller non è in grado di rilevare la posizione del rotore quando si cerca di iniziare.
Tutto necessario per la riparazione è abbastanza buona attrezzatura di misura elettronico e alcune parti elettroniche ...
Coloro, che in realtà non sanno bene, come trovare circuiti difettosi e come dissaldare e saldare su un circuito stampato non dovrebbero provare.
Mi capita spesso di ricevere i controllori, che sono danneggiati in modo, che la riparazione è quasi impossibile.
Se interessati ... 9653@gmx.de
Magari provare a chiedere info al tedesco...
Raudo.

Grazie Raudo!
Quindi il problema è probabilmente di natura elettrica, non del frigo per quello che ti è successo.

Yess.
Poi sai il mio comunque hafatto 18 anni il 4 luglio.
Quindi il frigo è un po' meno efficiente.
A -20 una volta ci arrivava adesso forse arriva a -5 ma intanto funziona.
Tornato a casa verificherò se il cablaggio è ok.
A volte tenedo le cose sempre staticamente collegate poi non vanno più a dovere tipo i fusibili che un po' si cuociono o altro.
Mi piacerebbe caricare il gas ma non ho neanche la valvolina.
Al limite ci penserò ho un camper-riparatore molto bravo proprio qua vicino.
Saluti,
Raudo.

il mio ne ha fatti 20 a maggio......e adesso c'è anche il problema che i distributori di gpl non vogliono ricaricarmi le bombole delle cucina perchè vendono solo gpl per trazione.....

iniziamo ad essere senili con i nostri mezzi :)

il problema pare essere molto diffuso, la versione "facile" è spendere 200 euro e comprarsi tutta la centralina nuova compatibile, quella complessa invece non è chiara, non sono riuscito a capire da tutti i vari siti quale sarebbe la parte della centralina "debole" che andrebbe risistemata.

il fusibile lo ho provato anche a cambiare, a smuovere ho smosso molto... però partire parte soltanto se non ha funzionato per lungo tempo e ci sta una mattinata fresca.

io ordinerei la centralina, se per caso non funziona la sostituzione ci sono altri interessati a prenderla in carico (ripagarmela)?

Citazione di: franambr il Luglio 28, 2013, 08:09:10 PM
iniziamo ad essere senili con i nostri mezzi :)

il problema pare essere molto diffuso, la versione "facile" è spendere 200 euro e comprarsi tutta la centralina nuova compatibile, quella complessa invece non è chiara, non sono riuscito a capire da tutti i vari siti quale sarebbe la parte della centralina "debole" che andrebbe risistemata.

il fusibile lo ho provato anche a cambiare, a smuovere ho smosso molto... però partire parte soltanto se non ha funzionato per lungo tempo e ci sta una mattinata fresca.

io ordinerei la centralina, se per caso non funziona la sostituzione ci sono altri interessati a prenderla in carico (ripagarmela)?

Ciao Franambr ma dove sta questa centralina ? Dove l'hai comprata ?

Guarda fammi tornare a casa (sono a Iesi x lavoro) e ci devo mettere il naso perché anche il mio frigo col molto caldo si blocca.
Tolgo il fusibile rimetto e tira avanti un giorno.
Poi raffredda bene non è il gas.
Poi faccio un tutorial.
Raudo


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Citazione di: stefanop il Luglio 30, 2013, 11:38:43 AM
Ciao Franambr ma dove sta questa centralina ? Dove l'hai comprata ?

primo post, http://www.penguinfrigo.co.uk/shop/category/frigomatic-spares/#E254412
fisicamente si trova sotto il frigo, ci sta da svitare e riattaccare un cavo soltanto
è prodotta in italia e ci sta anche un venditore italiano online, disponibile, in zona mia, umbria, però non ci sono rivenditori, altrimenti andavo a provare direttamente prima di cambiarla.

x raudo

stesso problema del mio temo, con il tempo però mi è andato peggiorando

....prima di sperperare 135 £ vorrei provare a ripararla però.
Grazie del link.
Raudo

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Citazione di: raudo il Luglio 30, 2013, 04:59:30 PM
....prima di sperperare 135 £ vorrei provare a ripararla però.

io sono in attesa di vedere cosa combini te infatti :D

il rivenditore online italiano http://www.laltraranda.it/prodotto/dispositivi-elettronici-compressori-danfoss (E254412 è il modello)

magari se siamo un pochetto riusciamo ad averle direttamente dal produttore a buon prezzo

Allora:
- rimosso la vernice di protezione "tropicalizzata" dalla scheda con diluente e spazzolino (con la vernice è difficile saldare e dissaldare) poi ripulito il tutto con isopropilico e asciugato con phon
- cambiato tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda (alla lunga sulle schede sono i primi a partire)
- 1000uF  (montato un 2200uF verticale tanto è in ingresso su + e - 12V)
- 470uF
- 2x100uF
- cambiato i faston che collegano alla scheda i 4 fili del motore del compressore
- rimontato tutta la parte elettrica
- rimosso i filtri (poi compro del pad verde o marrone e ne faccio 2 nuovi)
Il frigo è da ore che va, programmato a 5°C, dopo un oretta dalla diagnostica leggevo 6,5°C.
Mi pare bene, adesso vedo se passa la notte senza bollire le bottiglie d'acqua "cavia".
Forse monterò anche un'altra ventola, con flusso contrario all'esistente, per creare un giro d'aria migliore, elettricamente esattamente in parallelo all'altra (sono ventole da PC).
Raudo.

Citazione di: raudo il Agosto 10, 2013, 04:34:41 PM
Allora:
- rimosso la vernice di protezione "tropicalizzata" dalla scheda con diluente e spazzolino (con la vernice è difficile saldare e dissaldare) poi ripulito il tutto con isopropilico e asciugato con phon
- cambiato tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda (alla lunga sulle schede sono i primi a partire)
- 1000uF  (montato un 2200uF verticale tanto è in ingresso su + e - 12V)
- 470uF
- 2x100uF
- cambiato i faston che collegano alla scheda i 4 fili del motore del compressore
- rimontato tutta la parte elettrica
- rimosso i filtri (poi compro del pad verde o marrone e ne faccio 2 nuovi)
Il frigo è da ore che va, programmato a 5°C, dopo un oretta dalla diagnostica leggevo 6,5°C.
Mi pare bene, adesso vedo se passa la notte senza bollire le bottiglie d'acqua "cavia".
Forse monterò anche un'altra ventola, con flusso contrario all'esistente, per creare un giro d'aria migliore, elettricamente esattamente in parallelo all'altra (sono ventole da PC).
Raudo.

perfetto, cough cough, ti mando la mia scheda cough cough da sistemare cough cough

che intendi per "rimontato la parte elettrica"?

il lavoro ai filtri penso sia inutile per il malfunzionamento, certo questo e la ventola magari migliorano le performances

uno dei condensatori cambiati è nero? mi pare di ricordare che in uno dei siti oltrealpi dicevano che era il pezzo più indicato come colpevole

hai già provato ad accendere e spegnere? quando non funziona bene non ce la fa a ripartire immediatamente mi pare di aver capito

Parti elettriche = parti elettriche
I filtri c'entrano eccome.
Ma dopo la mod è partito subito.
...ed è li che va...
Peccato non essere a spasso...
Domani ti aggiorno.
Raudo
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Il frigo è ok.
Ha passato la notte.
A sto punto i condensatori sono come il maggiordomo.
E' sempre colpa loro.
Continuo però a dire che anche i filtri della ventilazione hanno il loro peso e non capisco come si possa pensare il contrario.
Lo scambiatore come si raffredderebbe?
Poi se aggiungo un altra ventola lo farò presente.
Raudo.

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Tutto ok il frigo era  a 3.5'
Aperto x foto è salito un po'.
Adesdo mi oiacerebbe eliminare quell'indelebile giallo dalle pareti ma è bestiale.
Raudo.(http://img.tapatalk.com/d/13/08/11/rehuryze.jpg)

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Ho trovato questo dai cuginetti spagnoli, non so se puo funzinare, sembra di si.

http://www.furgovw.org/index.php?topic=252581.0

Stefano

Grazie mille.
Incredibili sti furgos.
Acqua ossigenata e ultravioletti. ....
Ma come ci arrivano?
Raudo.

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Citazione di: raudo il Agosto 11, 2013, 08:30:56 AM
Continuo però a dire che anche i filtri della ventilazione hanno il loro peso e non capisco come si possa pensare il contrario.
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intendo dire nel nostro caso di semi-morte del frigo; Il mio quando parte (quasi mai) funziona a bomba, quindi non è un problema di raffreddamento/ottimizzazione. Poi sulla teoria hai pienamente ragione, più si raffredda il condensatore meglio è (i filtri furono una delle prime cose che controllai).

quindi per non far passare messaggi sbagliati, controllate i filtri, soprattutto se avete problemi di raffreddamento.

Comunque il mio è il terzo giorno che va a 5' una bomba.
Poca spesa tanta resa!
Se serve un help su come procedere son qua.
Raudo.

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Citazione di: raudo il Agosto 12, 2013, 12:26:09 PM
Comunque il mio è il terzo giorno che va a 5' una bomba.
Poca spesa tanta resa!
Se serve un help su come procedere son qua.
Raudo.

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non ho mai messo mano ad elettronica, saldato praticamente mai, vedo se riesco a rimediare qualcuno qui a perugia; uno di questi giorni riapro la scatoletta nera e riguardo ma a memoria non è qualcosa che mi fidi a fare da solo

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44622760/scheda_frigo.png

ho colorato tutti quelli che credo possano essere condensatori, a vista non sembrano rigonfi
il cerchiato blu e il cerchiato rosso toccano, però sembra la situazione di partenza visto che ci sta "non so cosa" che sembra essere stato usato come rifinitura sopra a tutti gli oggetti.

riesco a dissaldare con il saldatore o serve la pistola a caldo?
quali andrebbero cambiati?
se vado in un negozio di elettronica lo fanno, si spera...?

p.s. aprile '93 =)

Verde rosso e blu son condensatori cambiali 1000 470 e 10uF).
Io ho un altro 10uF montato in ponte su 2 resistenze probabilmente una modifica fatta poi (il mio é un 95).
Magari a tempo debito farò una foto.
Tutta la scheda su entrambi i lati è verniciata con protettivo (detta tropicalizzazione) che previene da ossidazione o altro.
Visto che la centralina è fatta anche x le barche si capisce.
Per fare un bel lavoro lato saldature l'ho eliminata con diluente nitro e spazzolino da denti (ci vuole un po' scheda a yesta in giù si versa un po' di diluente e si fa agire qualche minuto le parti più spesse vanno rimosse con cacciavite o punta di taglierino).
Poi ho sciacquato con alcool isopropilico e acsiugato con phon da carrozziere.
Se non hai urgenza mi mandi la scheda e te la sistemo io (posso anche provarla sul mio frigo).
Se me la mandi basta un weekend in mezzo e te la rimando.
Raudo





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Citazione di: raudo il Agosto 13, 2013, 02:39:14 PM
Verde rosso e blu son condensatori cambiali 1000 470 e 10uF).
Io ho un altro 10uF montato in ponte su 2 resistenze probabilmente una modifica fatta poi (il mio é un 95).

Se non hai urgenza mi mandi la scheda e te la sistemo io (posso anche provarla sul mio frigo).
Se me la mandi basta un weekend in mezzo e te la rimando.

urgenza non ne ho, oggi ho fatto un giro per riparatori pc/tv trovandoli tutti chiusi per ferie, l'unico aperto non aveva i condensatori e dice che è difficile rimediarli qui a perugia (mah! a saperlo mi portavo dietro qualche vecchia scheda); pur vedendo in forum la tua iper-disponibilità mi sembra davvero di approfittarmene a farti fare il lavoro anche se la possibilità di provarla aiuterebbe.

aspetto riapra il negozio qui sotto, se anche per loro ci sono difficoltà mi rifaccio vivo ma spero sinceramente ci sia a perugia qualcuno che faccia tre saldature!

grazie mille comunque

Manda manda al limite te la riporto di persona Perugia è una bellissima città.
I pezzi ce li ho al limite ci si metterà d'accordo

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Citazione di: raudo il Agosto 13, 2013, 09:55:38 PM
Manda manda al limite te la riporto di persona Perugia è una bellissima città.
I pezzi ce li ho al limite ci si metterà d'accordo

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ti ho mandato una mail ma non so se leggi l'account gmail, se sei sempre disponibile il tuo indirizzo sarebbe ben accetto!

Leggo sempre gmail.
Al limite qui al forum in pvt.
Di mex privati qui ne ho oltre 100.
Mi pare che mi vogliate bene.
;D
R.


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c'è qualcuno con adeguato compenso disposto a fare la revisione riparazione del controller? grazie
Marco Milano

Citazione di: ponteri il Giugno 21, 2014, 03:41:18 PM
c'è qualcuno con adeguato compenso disposto a fare la revisione riparazione del controller? grazie
Marco Milano

hai la stessa problematica mia?

io ho mandato a raudo ma la cosa non si è risolta, ordinerò nuova scheda

Si ventola 20 sec e beep. A quanto hai trovato la scheda?

Scheda a 130 euro da laltraranda di milano

Citazione di: ponteri il Giugno 24, 2014, 12:38:05 AM
Scheda a 130 euro da laltraranda di milano

si, pensare che la producono in italia e che sarà un 10 euro di elettronica a stare larghi :)

comunque la ordinerò, c'ho messo un anno per decidermi... e non è detto ancora!

Cercando cercando ho trovato questo:

http://www.laltraranda.it/prodotto/modulo-elettronico-vecchi-compressori-danfoss-12v-o-24v

Penso si tratti sempre dello stesso controller, giusto?

Cambiato scheda funziona. Mi devo procurare i Morsetti per collegare i fili alle piastrine. Secondo voi si può rinunciare al dissipatore della scheda originale?

Citazione di: ponteri il Giugno 28, 2014, 06:44:39 PM
Cambiato scheda funziona. Mi devo procurare i Morsetti per collegare i fili alle piastrine. Secondo voi si può rinunciare al dissipatore della scheda originale?

accidenti in una settimana hai fatto quello che io non ho fatto in un anno e passa :D

hai comprato dagli italiani direttamente?

non ricordo il dissipatore a memoria...

Salve Ragazzi anche io ho lo stesso problema, sono andato sul link di altaranda per acquistare il modulo elettronico sostitutivo ma ho avuto una brutta sorpresa il mio comp. è un ( BD2 12V DC modello 102N3017 ) ma nella descrizione non risulta il modello. Ho già contatato tramite email ma per ora nessuna risposta, mi date una mano........

Citazione di: sandroh il Luglio 07, 2014, 07:17:11 PM
Salve Ragazzi anche io ho lo stesso problema, sono andato sul link di altaranda per acquistare il modulo elettronico sostitutivo ma ho avuto una brutta sorpresa il mio comp. è un ( BD2 12V DC modello 102N3017 ) ma nella descrizione non risulta il modello. Ho già contatato tramite email ma per ora nessuna risposta, mi date una mano........

magari sono in ferie... l'altra volta mi risposero prontamente alle email in alternativa ci sta il link uk sopra, dovrebbero essere entrambi affidabili

di che anno è il tuo westfalia?

Del 1993 acquistato in Germania. Il problema sono i collegamenti della scheda  che  non sono uguali.

Scheda originale 102N3017 = E254412  ELETTRONICA DIGITALE 12V    €  130.00
de laltraranda che non necessita di dissipatore ed é dotata di piastrine 6mm maschio faston. Procurarsi la femmine e collegare i fili come da lettere sullo schema

Ciao,

avevo lo stesso problema, ventola per 30 sec e poi beep. Ho scoperto che a Roma sulla Tiburtina ( forse qualcuno di voi lo conosce ) c'è un ragazzo che ripara frigoriferi per Camper e Nautica, l'ho contattato e ho risolto sostituendo la vecchia scheda Danfoss 102N3016 con quella nuova 102N3030. Costo dell'operazione 160 euro compresa di manodopera,credo che tra acquisto su internet - spese di spedizione e tempo per il montaggio me la sono cavata abbastanza bene. Se volete il contatto del Tecnico lo invio.
Allego le foto delle schede, se qualcuno vuole in regalo la vecchia scheda rotta per provare a ripararla, basta chiedere!  :-)

Ciao...ciao...

Ho rimesso mano al frigo del mio T4 per via del solito problema, bip ventola trenta secondi ma non parte compressore. Ho cambiato fusibili sia della centralina che esterni, ripulito contatti con svitol e i pin con carta a vetro. Adesso sta 5 minuti accesso eppoi riparte col solito loop. Dopo aver riletto il topic temo che sia la centralina io ho la DB 102N3017 che mi pare di aver capito non sia piu' in produzione. Che fare ? Quale e' quella compatibile ? Oppure chi ripara queste centraline in zona Firenze ?
Grazie!


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Citazione di: stefanop il Agosto 19, 2014, 09:11:48 AM
Ho rimesso mano al frigo del mio T4 per via del solito problema, bip ventola trenta secondi ma non parte compressore. Ho cambiato fusibili sia della centralina che esterni, ripulito contatti con svitol e i pin con carta a vetro. Adesso sta 5 minuti accesso eppoi riparte col solito loop. Dopo aver riletto il topic temo che sia la centralina io ho la DB 102N3017 che mi pare di aver capito non sia piu' in produzione. Che fare ? Quale e' quella compatibile ? Oppure chi ripara queste centraline in zona Firenze ?
Grazie!
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Chiedi info del contatto di roma a Sanpako, Firenze - Roma è un inezia!

Allora ho scritto a laltraranda chiedendo info sul Danfoss e mi rispondono:
"Buongiorno
Per i vecchi compressori Danfoss montati sui WESTFALIA vendiamo l'elettronica della FRIGOBOAT E254412
Funziona solo a 12V
€ 140.00"

DOMANDA:
Perchè mi ha specificato che "funziona solo a 12V" ?
Voglio dire quando mi fermo in areasosta/campeggio e  mi attacco al 220 andrà ugualmente o no ? Scusate lo scrupolo ma prima di spendere 140euro volevo un confronto/conforto.
Grazie.

Citazione di: stefanop il Agosto 25, 2014, 02:29:53 PM
Allora ho scritto a laltraranda chiedendo info sul Danfoss e mi rispondono:
"Buongiorno
Per i vecchi compressori Danfoss montati sui WESTFALIA vendiamo l'elettronica della FRIGOBOAT E254412
Funziona solo a 12V
€ 140.00"

DOMANDA:
Perchè mi ha specificato che "funziona solo a 12V" ?
Voglio dire quando mi fermo in areasosta/campeggio e  mi attacco al 220 andrà ugualmente o no ? Scusate lo scrupolo ma prima di spendere 140euro volevo un confronto/conforto.
Grazie.

Come non detto. Mi ha chiamato laltraranda chierendomi i dubbi.
Se il problema è la centralina quella che vendono loro va bene. Il discorso 12V è perchè anche quando ci si attacca alla 220 il frigo è alimentato a 12V. Scusatemi.

Nel senso che non funziona a 24...
Quando tu attacchi la rete a 230V sul tuo furgone, in realtà dai la tensione (attraverso un interruttore automatico) alla presa da pannello che hai dietro il sedile e al carica batterie che provvede a trasformarla in 12V continui (in realtà un po' di più). Questa tensione provvede a ricaricare le batterie servizi. Tutti i servizi di bordo quindi funzionano a 12V.
Quindi tranquillo.
Ciao

Andrea

Ps: mi scuso per le tante ovvietà scritte nel post, ma a molti può essere utile. Come dice Raudo, abbiamo livelli diversi di ovvietà ...e competenze.


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Citazione di: Andrea Ursic il Agosto 25, 2014, 03:07:06 PM
Nel senso che non funziona a 24...
Quando tu attacchi la rete a 230V sul tuo furgone, in realtà dai la tensione (attraverso un interruttore automatico) alla presa da pannello che hai dietro il sedile e al carica batterie che provvede a trasformarla in 12V continui (in realtà un po' di più). Questa tensione provvede a ricaricare le batterie servizi. Tutti i servizi di bordo quindi funzionano a 12V.
Quindi tranquillo.
Ciao

Andrea

Ps: mi scuso per le tante ovvietà scritte nel post, ma a molti può essere utile. Come dice Raudo, abbiamo livelli diversi di ovvietà ...e competenze.


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Grazie.
Mai dare niente per scontato...... ;D

Raudo, anch'io scheda BD102N3017 ko (credo). La scheda è bella e non mostra nessun segno di surriscaldamento o bruciature su nessun componente. Prima di acquistare una nuova scheda volevo provare a far sostituire i condensatori e poi già che ci sono che altro ? Illuminami. Ciao

Ma.  A me è andata bene con la sola sola sostituzione dei condensatori poi non sempre va a buon fine a Franbar avevo cambiato i condensatori ma ciccia (gli ho reso la scheda ma non ho più sentito nulla ma sul mio classici beep e nulla di più...)
Pare sia però molto sensibile alle variazioni di tensione una buona prova sarebbe provare a vedere con un multimetro quanti volt arrivano all 'alimentazione della scheda quando accendi il frigo.
Poi una ripassata alle saldature non fa mai male.
R.

Che gran digitatore multitasking...;-)


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Citazione di: raudo il Ottobre 22, 2014, 11:02:16 AM
Ma.  A me è andata bene con la sola sola sostituzione dei condensatori poi non sempre va a buon fine a Franbar avevo cambiato i condensatori ma ciccia (gli ho reso la scheda ma non ho più sentito nulla ma sul mio classici beep e nulla di più...)
Pare sia però molto sensibile alle variazioni di tensione una buona prova sarebbe provare a vedere con un multimetro quanti volt arrivano all 'alimentazione della scheda quando accendi il frigo.
Poi una ripassata alle saldature non fa mai male.
R.

Grazie Raudo, pensavo di sostituire infatti anche il diodo grosso, i 2 transistor TE2161 (quelli a dx in alto, credo quello per le temperature) e sopratutto il TIP121 (quello a dx in basso, che credo sia per il rotore del compressore), che però leggendo qua e là dovrebbe essere un 548 aC, che però non trovo da nessuna parte sulla scheda. Tu hai idea di dove sia ?  

Questo link parla della stessa mia scheda BD102N3017 e stesso difetto

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dscheda%2B102N3017%2B548%26rlz%3D1C1CHMC_itIT494IT501%26espv%3D2%26biw%3D1651%26bih%3D889&rurl=translate.google.it&sl=es&u=http://www.wohnmobile.net/forum/nachrichten/58332-Re-Danfoss-BD2.htm&usg=ALkJrhiAuLVkzK4-7xs20q-SbRSvjN9CnQ

bisogna sostituire i 2 cerchiati, non ho capito se con 2 BC548 o con 1 BC548 e 1 AC548, e se fosse così in che posizione mettere uno e l'altro...bhe ne compero un centinaio per tipo e faccio le varie prove  ;D poi vi faccio sapere.

Passa a trovarmi che ho una stazione pro di dissaldatura e saldatura cosi proviamo assieme.
Poi leggerò ma con tutti quei componenti trovar l 'inghippo ...

Citazione di: raudo il Ottobre 23, 2014, 07:39:56 AM
Passa a trovarmi che ho una stazione pro di dissaldatura e saldatura cosi proviamo assieme.
Poi leggerò ma con tutti quei componenti trovar l 'inghippo ...

Grazie Raudo, ma anch'io vendendo computer ho un laboratorio sotto e sono abbastanza attrezzato, inizio a far sostituire dai ragazzi i due componenti cerchiati e la provo, se non và provo con i condensatori...e così via, voglio cambiare poco alla volta in modo che possa essere utile anche ad altri del forum che hanno il mio stesso difetto sapere esattamente quali sono i componenti da sostituire. Ciao e grazie ancora  ;)

Bravo!
Beh, tienici aggiornati che fa sempre piacere acquisire informative sui nostri nonnetti!
Raudo.

ciao a tutti ,ho collegato la batteria servizi x la prima volta ,ho acceso il frigo tutto ok per una mezz oretta ,ha iniziato a raffreddare ma poi niente ,ho pulito i filtri che si trovano sotto ,controllato il fusibile al lato (non quello sotto).adesso mi chiedo quali altre prove devo fare, a parte controllare il fusibile da 40 amper se non erro ,prima di cambiare la scheda?

Verifica che la tensione che arriva alla scheda sia sempre sopra i 12v

ciao a tutti.
La mia centralina dopo 2/3 giorni di frigo acceso, mi strugge il fusibile e mi spenge il frigo.
Cambio fusibile e riparte.
Dove potrebbe essere il problema?

grazie

grazie Raudo x la risposta, ho smontato la cassetta nera del frigo quella con 15 viti per cercare il fusibile che non ho trovato,ho dato una ''smossa'' ai cavi connettori .ho provato ad accendere il frigo ...tutto ok e' partito ed e' rimasto acceso una ventina di ore .Faro' un'altro tentativo nei prox giorni dopo aver tolto un po' di polvere e aver messo spray x contatti .Mi chiedo adesso ma il fusibile dove si trova ??? ???
l'impianto sembra originale e tenuto benissimo 2.4 del 95 westfalia

Citazione di: andreakite il Ottobre 28, 2014, 07:38:11 AM
grazie Raudo x la risposta, ho smontato la cassetta nera del frigo quella con 15 viti per cercare il fusibile che non ho trovato,ho dato una ''smossa'' ai cavi connettori .ho provato ad accendere il frigo ...tutto ok e' partito ed e' rimasto acceso una ventina di ore .Faro' un'altro tentativo nei prox giorni dopo aver tolto un po' di polvere e aver messo spray x contatti .Mi chiedo adesso ma il fusibile dove si trova ??? ???
l'impianto sembra originale e tenuto benissimo 2.4 del 95 westfalia

E' quello a fianco dei fili di entrata 12 v (quelli piu grossi), è coperto da un cappuccio in plastica (nel mio caso è grigio).

Mi sa che devi aprire la scatola dove arrivano i cavi e dentro hai il fuse ma vado a memoria.

Aggiornamento su scheda frigo BD102N3017.
Sostituiti prima i 2 transistor cerchiati gialli con 2 BC548...niente  >:(
poi i condensatori in arancio il grosso da 220 mF e il piccolo da 47 mF...niente  >:(
poi il TIP121 in rosso....niente  >:(
volevo sostituire anche i 2 TE2161 cerchiati di verde, ma non ho trovato dove acquistarli...anche perchè quello con doppio cerchio verde scottava molto...
cambiato spina di collegamento al compressore per eventuali problemi di contatto...niente  >:(
a questo punto credo che ordinerò una scheda nuova...sigh.. >:(

E' esterno, in questa foto è stato tolto ma starebbe sotto quel cappuccio grigio.

Citazione di: ragno83 il Ottobre 27, 2014, 06:11:58 PM
ciao a tutti.
La mia centralina dopo 2/3 giorni di frigo acceso, mi strugge il fusibile e mi spenge il frigo.
Cambio fusibile e riparte.
Dove potrebbe essere il problema?

grazie

Se cambiando il fusibile funziona tutto per parecchie ore e poi si brucia potrebbero essere i contatti del porta-fusibile leggermente ballerini che provocano surriscaldamento  e bruciatura del fusibile stesso .Prova a stringerli prima di mettere un fusibile nuovo

Roberto

Dopo i vari tentativi di riparazione della scheda originale l'ho sostituita con quella del link altraranda, 140 euro + 8 di trasporto....tutto ok.....el và che el brùsa !  ;D

Bravo!
Buono a sapersi.
R.

Citazione di: raudo il Ottobre 31, 2014, 05:31:26 PM
Bravo!
Buono a sapersi.
R.

Preferivo riuscire a riparare la sua, oltre che per i soldi...è sempre una parte originale che se ne và.. >:( ...vabbè... l'importante è che funzioni e che era solo la scheda.
Ciao

Buongiorno a tutti.
Ho  il problema da alcuni evidenziato ( Il motore parte ma dopo alcuni istanti si spegne e continua ripetutamente a ripartire senza successo), ma ciò accade a tensione sotto circa 12,5 volts.
Ho letto i messaggi precedenti, e anche io propenderei per prendere la scheda nuova, ma dato che la mia problematica nasce da una relativamente bassa tensione, non saprei se rischiare.
Collegato ad un alimentatore funziona alla grande.
La scheda è identica a questa:
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dscheda%2B102N3017%2B548%26rlz%3D1C1CHMC_itIT494IT501%26espv%3D2%26biw%3D1651%26bih%3D889&rurl=translate.google.it&sl=es&u=http://www.wohnmobile.net/forum/nachrichten/58332-Re-Danfoss-BD2.htm
ovvero quella della seconda foto
ma ho notato che c'è un componente "fuso" che si vede nella prima foto.
Chi mi sa dare un consiglio?
Grazie mille

E' un condensatore al tantalio da qualche uF.
Vedi se riesci a leggere la sigla.
Al limite mettigli un elettrolitico da 10uF che male non fa ma occhio che son polarizzati!
R.

battuto sul tempo da Raudo...
vedo che intorno ce ne sono di simili, magari x prova, vedi se riesci a leggerne il valore.....

uauuu che velocità nelle risposte!
considerato che non ne capisco assolutamente nulla di elettronica, ...
1) polarizzato significa che occorre saldarlo nel verso giusto?
2) è un pezzo di facile reperibilità?
3) potrebbe essere la causa? ( il frigo collegato con alimentatore non ha esitazioni, ma se lo collego alla batteria appena si scarica un poco, inizia a "saltellare"

Non penso di riuscire a leggere il valore, stasera ci provo
Grazie ancora

Si ha un + e un -
Secondo me devi verificare il cablaggio del +12 che arriva dalla scatola fusibili magari rifacendolo con cavo di sezione più generosa.
Attaccato alla rete o col motore in moto va meglio o si blocca sempre?
R.

A motore in moto va sempre, arriva tensione a 13,5
ora è smontato dalla cellula e collegato direttamente alla batteria ma funziona solo collegando caricabatteria a batteria e da li al frigo
Ho provato più batterie ( da 100 ah) e appena la tensione scende... "saltella"

Potresti usare un convertitore dc dc da 10A imposto l'uscita a 13.5 e l'ingresso anche se varia non fa saltellare il frigo.
Poca spesa tanta resa.
Applicazione semplice.
Comunque cambia tutti i condensatori...

ho controllato bene ieri e mi sono accorto che quella che sembrava bruciatura, presente anche su un altro elemento gemello del precedente, in realtà è la vernice di tropicalizzazione.
Alimentato con una batteria statica che fornisce 12,7 volts ( quindi non carichissima ma nemmeno a terra) appena parte il compressore la tensione scende sotto gli 11 e quindi si spegne. E' normale un assorbimento dell'equivalente di circa 1,7 volts?
I contatti sono tutti ottimi, così come il fusibile
Non conosco cosa sia il convertitore, ma da quello che vedo in Rete non mi pare che riesca a mantenete la tensione a 12,7 anche sotto sforzo...
Nel frattempo altro problemuccio, la ventola ,( che funziona se la collego diretta al + e -), invece come da scheda riportato sulla stampigliatura della scheda elettronica della foto sotto, si deve collegare a C ( e li tutto ok) e a F  e aggiungendo qualcosa che non ho ( parrebbe un diodo) tra C e D che dovrebbe far partire la ventola solo a compressore attivo.
Cosa dovrei fare? ( sempre ammesso che riesca a far andare il compressore :)  )

Il diodo tra C e D è un diodo led, penso serva solo per segnalare eventuale accensione di tutto l'insieme. Ma non concorre ad accendere la ventola. Magari ho interpretato male.


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Si è un led.

Citazione di: sahara il Giugno 05, 2015, 10:04:18 AM
ho controllato bene ieri e mi sono accorto che quella che sembrava bruciatura, presente anche su un altro elemento gemello del precedente, in realtà è la vernice di tropicalizzazione.
Alimentato con una batteria statica che fornisce 12,7 volts ( quindi non carichissima ma nemmeno a terra) appena parte il compressore la tensione scende sotto gli 11 e quindi si spegne. E' normale un assorbimento dell'equivalente di circa 1,7 volts?
I contatti sono tutti ottimi, così come il fusibile
Non conosco cosa sia il convertitore, ma da quello che vedo in Rete non mi pare che riesca a mantenete la tensione a 12,7 anche sotto sforzo...
Nel frattempo altro problemuccio, la ventola ,( che funziona se la collego diretta al + e -), invece come da scheda riportato sulla stampigliatura della scheda elettronica della foto sotto, si deve collegare a C ( e li tutto ok) e a F  e aggiungendo qualcosa che non ho ( parrebbe un diodo) tra C e D che dovrebbe far partire la ventola solo a compressore attivo.
Cosa dovrei fare? ( sempre ammesso che riesca a far andare il compressore :)  )

ma non e' cha hai solo la batteria arrivata alla fine? Spesso batterie vecchie a vuoto segnano corretto, ma basta un piccolo carico che la tensione in uscita scende velocissimamente.
puoi fare una prova: carica bene la batteria, dopo averla fatta riposare qualche ora ,controlla la tensione a vuoto
poi collega una lampadina abbagliante per uno/due minuti e vedi se la tensione scende. se scende + di 0.5Volt ho idea che la batteria sia arrivata alla fine
e forse il problema che hai è tutto li

Roberto

alla fine ho comprato una batteria nuova, ed effettivamente è andata avanti per parecchie ore( una decina) senza problemi, fino a che ho deciso che il primo  test era positivo. Ora dovrò provarla in ferie per un paio di giorni.
Permane il problema della ventola che non si spegne... e del termostato che, pur spegnendo il frigo quando abbasso la temperatura da 4 a 1 ( e di conseguenza funziona) se lo tengo anche fissa a 1 o 2, non si spegne mai ( ovvero non raggiunge mai la temperatura impostata... strano no?)

Sonda andata?


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Ciao a tutti,
sono fresco fresco di questo forum e anche del mondo T4, visto che ho appena preso un california club del 94.
Ho un problema molto simile sul mio frigo (si accende per qualche secondo e poi si spegne) che monta compressore Dunfoss DB2 e una centralina 102N3017.
Ho fatto un po di prove e alimentando il frigo con una batteria e ponticellando l'ingresso del termostato il frigo si accende e funziona alla perfezione.
Quindi penso ci sia un problema sull'interfaccia tra la centralina di controllo Westfalia e quella del frigo.
Qualcuno di voi sa come funziona la sonda di temperatura che c'è nel frigo, ed il segnale che arriva dal termostato "remoto" del furgone?
Ho provato a misurare la sonda e mi da un valore di circa 540 Ohm a temperatura ambiente (25°C circa) che scende quando la scaldo (tenendola in mano). E corretto?
Adesso ho smontato tutto e proverò a cambiare i condensatori ma qualcosa mi sfugge...
 

Citazione di: Igna il Giugno 22, 2015, 05:20:14 PM
Sonda andata?


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ma in tal caso non dovrebbe spegnersi quando abbasso la temperatura, giusto?

Ciao a tutti, rispolvero il post, come potrei testare il compressore del frigo bypassando sia la centralina zona guida, sia la scheda stessa del frigo? Ho fatto i vari test che ho trovato qui sul forum, ma non ho trovato niente per quanto riguarda il compressore.

Ciao a tutti, sempre io a risollevare vecchie discussioni...ma perchè crearne di nuove?

Ho bisogno di un vostro illuminato parere.

CALIFORNIA DEL 92 MOTORE ABB - SCHEDA DANFOSS BD2 12V DC modello 102N3017

Il mio frigo fa le bizze: lo attacco, parte la ventola, funziona per qualche decina di secondi poi emette un bel "beep" sonoro, si spegne e si riaccende e via così senza soluzione di continuità.

Ho ripercorso tutta la discussione e anche altre attinenti, ho provando facendo ponte tra T e C e non cambia nulla, ho controllato che uscisse il +12 come indicato da Raudo e lo fa, il fusibile (quello sotto il frigo) è perfetto e anche il suo alloggiamento, stessa cosa per quello che si trova nel pannello fusibili.

In più ho notato che questo attacca/stacca avviene solo con la ventola in movimento, il compressore non si accende mai.

Ho provato a far fare la diagnostica alla centralina (come indicato nell'utilissimo video di Youtube) e ho riscontrato, rispetto al video, queste 2 discrepanze:
- vede 2 batterie (nel video ne indica 1 e quindi pensavo indicasse quante batterie servizi ci sono.... e io ne ho 1 sola anche se, avendo i fuochi ad alcool, esiste la predisposizione per la seconda)
- la diagnostica del frigo non arriva ad assorbire 4,5V ma arriva a stento a 3,1 e poi crolla a 0.1-0.2 stabili

Detto quanto sopra, ho ipotizzato che il problema possa essere la scheda danfoss ormai andata (anche se sembra perfetta alla vista) e ho già chiesto a l'Altraranda che mi ha risposto: "ormai è un articolo che vendo solo ai possessori di Westfalia e simili Se è un problema di elettronica si risolve ma se dovesse essere un problema di compressore una volta montata non posso più riprenderla indietro E254412 Modulo elettronico per vecchi compressori Danfoss € 171.00  netto a voi, disponibile"

Questa risposta mi ha messo il dubbio riguardo il compressore....il mezzo l'ho comprato a Luglio 2018 e il precedente proprietario mi aveva avvertito che il frigo faceva le "bizze" ossia ogni tanto partiva raffreddando molto bene e ogni tanto no. Io infatti non avevo mai neppure tentato di accenderlo (anche perchè avendo il caricabatterie fuso avevo erroneamente pensato che senzo questo il frigo non potesse funzionare).

Secondo voi, l'idea di cambiare la scheda può essere valida o esiste davvero il rischio che il compressore sia andato? E nel caso come potrei risolvere?

Grazie!!!

La batteria e le connessioni sono SICURAMENTE TUTTE in ordine?

Ciao grande!

si, sembra tutto in perfetta salute, ho fatto controllare dallo zio della mia compagna e la prima cosa che ha controllato sono stati proprio batteria (la primissima cosa!) e i cavi

Citazione di: paperonzolo il Novembre 05, 2018, 04:51:11 PM
Ciao a tutti, sempre io a risollevare vecchie discussioni...ma perchè crearne di nuove?

Ho bisogno di un vostro illuminato parere.

CALIFORNIA DEL 92 MOTORE ABB - SCHEDA DANFOSS BD2 12V DC modello 102N3017

Il mio frigo fa le bizze: lo attacco, parte la ventola, funziona per qualche decina di secondi poi emette un bel "beep" sonoro, si spegne e si riaccende e via così senza soluzione di continuità.

Ho ripercorso tutta la discussione e anche altre attinenti, ho provando facendo ponte tra T e C e non cambia nulla, ho controllato che uscisse il +12 come indicato da Raudo e lo fa, il fusibile (quello sotto il frigo) è perfetto e anche il suo alloggiamento, stessa cosa per quello che si trova nel pannello fusibili.

In più ho notato che questo attacca/stacca avviene solo con la ventola in movimento, il compressore non si accende mai.

Ho provato a far fare la diagnostica alla centralina (come indicato nell'utilissimo video di Youtube) e ho riscontrato, rispetto al video, queste 2 discrepanze:
- vede 2 batterie (nel video ne indica 1 e quindi pensavo indicasse quante batterie servizi ci sono.... e io ne ho 1 sola anche se, avendo i fuochi ad alcool, esiste la predisposizione per la seconda)
- la diagnostica del frigo non arriva ad assorbire 4,5V ma arriva a stento a 3,1 e poi crolla a 0.1-0.2 stabili

Detto quanto sopra, ho ipotizzato che il problema possa essere la scheda danfoss ormai andata (anche se sembra perfetta alla vista) e ho già chiesto a l'Altraranda che mi ha risposto: "ormai è un articolo che vendo solo ai possessori di Westfalia e simili Se è un problema di elettronica si risolve ma se dovesse essere un problema di compressore una volta montata non posso più riprenderla indietro E254412 Modulo elettronico per vecchi compressori Danfoss € 171.00  netto a voi, disponibile"

Questa risposta mi ha messo il dubbio riguardo il compressore....il mezzo l'ho comprato a Luglio 2018 e il precedente proprietario mi aveva avvertito che il frigo faceva le "bizze" ossia ogni tanto partiva raffreddando molto bene e ogni tanto no. Io infatti non avevo mai neppure tentato di accenderlo (anche perchè avendo il caricabatterie fuso avevo erroneamente pensato che senzo questo il frigo non potesse funzionare).

Secondo voi, l'idea di cambiare la scheda può essere valida o esiste davvero il rischio che il compressore sia andato? E nel caso come potrei risolvere?

Grazie!!!

Io ho la tua stessa identica situazione.

Ciao Nepalese, mal comune mezzo gaudio! Sicuramente ne parleremo durante il Panel Day!

Immagino anche tu sia fermo al palo con le possibili ri-soluzioni vero?

Citazione di: paperonzolo il Novembre 05, 2018, 04:51:11 PM
Ciao a tutti, sempre io a risollevare vecchie discussioni...ma perchè crearne di nuove?

Ho bisogno di un vostro illuminato parere.

CALIFORNIA DEL 92 MOTORE ABB - SCHEDA DANFOSS BD2 12V DC modello 102N3017

Il mio frigo fa le bizze: lo attacco, parte la ventola, funziona per qualche decina di secondi poi emette un bel "beep" sonoro, si spegne e si riaccende e via così senza soluzione di continuità.

Ho ripercorso tutta la discussione e anche altre attinenti, ho provando facendo ponte tra T e C e non cambia nulla, ho controllato che uscisse il +12 come indicato da Raudo e lo fa, il fusibile (quello sotto il frigo) è perfetto e anche il suo alloggiamento, stessa cosa per quello che si trova nel pannello fusibili.

In più ho notato che questo attacca/stacca avviene solo con la ventola in movimento, il compressore non si accende mai.

Ho provato a far fare la diagnostica alla centralina (come indicato nell'utilissimo video di Youtube) e ho riscontrato, rispetto al video, queste 2 discrepanze:
- vede 2 batterie (nel video ne indica 1 e quindi pensavo indicasse quante batterie servizi ci sono.... e io ne ho 1 sola anche se, avendo i fuochi ad alcool, esiste la predisposizione per la seconda)
- la diagnostica del frigo non arriva ad assorbire 4,5V ma arriva a stento a 3,1 e poi crolla a 0.1-0.2 stabili

Detto quanto sopra, ho ipotizzato che il problema possa essere la scheda danfoss ormai andata (anche se sembra perfetta alla vista) e ho già chiesto a l'Altraranda che mi ha risposto: "ormai è un articolo che vendo solo ai possessori di Westfalia e simili Se è un problema di elettronica si risolve ma se dovesse essere un problema di compressore una volta montata non posso più riprenderla indietro E254412 Modulo elettronico per vecchi compressori Danfoss € 171.00  netto a voi, disponibile"

Questa risposta mi ha messo il dubbio riguardo il compressore....il mezzo l'ho comprato a Luglio 2018 e il precedente proprietario mi aveva avvertito che il frigo faceva le "bizze" ossia ogni tanto partiva raffreddando molto bene e ogni tanto no. Io infatti non avevo mai neppure tentato di accenderlo (anche perchè avendo il caricabatterie fuso avevo erroneamente pensato che senzo questo il frigo non potesse funzionare).

Secondo voi, l'idea di cambiare la scheda può essere valida o esiste davvero il rischio che il compressore sia andato? E nel caso come potrei risolvere?

Grazie!!!

Di frigo sul  California non sono pratico, ma su quelli delle barche che sono uguali ho 30 anni di esperienza .
Regola N° UNO quando un frigo ha quei sintomi è provare ad alimentarlo direttamente dalla batteria poca spesa tanta resa un bel paio di fili da 6mm2
dalla batteria al frigo, nel 99 per cento dei casi sono falsi contatti, la centralina al momento dello start  rileva la tensione bassa e ferma tutto,poi la tensione senza carico si alza a valori normali e si ricomincia

Anch'io sono sicuro che è un falso contatto, ne parlavo con Ciuchino e anche lui mi ha consigliato questa cosa di alimentare direttamente dalla batteria. Ma vorrei mettere un fusibile sulla tratta...o basta quello che sta sulla centralina frigoboat. Grazie di cuore per aver condiviso la tua esperienza.

Citazione di: nepalese il Novembre 05, 2018, 09:52:43 PM
Anch'io sono sicuro che è un falso contatto, ne parlavo con Ciuchino e anche lui mi ha consigliato questa cosa di alimentare direttamente dalla batteria. Ma vorrei mettere un fusibile sulla tratta...o basta quello che sta sulla centralina frigoboat. Grazie di cuore per aver condiviso la tua esperienza.

Metti un fusibile da 15 A che male non fa quelle centraline sono talmente stronze che in alcuni casi è capitato che collegate ad un magnetotermico
andavano in protezione

Ciao Ecotango, grazie del prezioso suggerimento, lo metterò in pratica appena possibile.

Ho solo un paio di domande da porti: ammesso che sia solo un problema di contatti e che collegando direttamente si risolva, dovrei viaggiare con il frigo perennemente attaccato alla batteria? E come potrei settare la temperatura desiderata?

Grazie!!

E' quel che ti dicevo io.
Chiaro che non devi viaggiare accroccato, quel che ti suggeriva il nostro amico è solo per provare a capire...
Vedrai che è così.
Il California ha già il fusibile dedicato SOLO al frigo vicino al magnetotermico, da 15A e non serve altro.

Beh in realtà anche se passi due nuovi fili diretti dalla batteria alla scheda, magari con tanto di fusibe, non viaggi accroccato. Basta far passare i fili dietro il mobile. In questo modo baypassi la tratta originale, ed eventuali falsi contatti, ma senza nessuna differenza perché ai due morsetti (positivo e negativo) della scheda danfoss, la 12v arriva comunque sempre anche dalla tratta originale. Per capirci, il comando On/Off dalla centralina westfalia non attiva o disattiva la 12 (è appunto sempre continua).

Citazione di: Californialilla il Novembre 06, 2018, 04:56:00 PM
E' quel che ti dicevo io.
Chiaro che non devi viaggiare accroccato, quel che ti suggeriva il nostro amico è solo per provare a capire...
Vedrai che è così.
Il California ha già il fusibile dedicato SOLO al frigo vicino al magnetotermico, da 15A e non serve altro.

Concordo  se il problema è nella linea di alimentazione potrai scegliere la via per intervenire.
Fosse mio cercherei di ripristinare la linea originale

Prima dovete capire dove sta il problema con soluzioni provvisorie solo per fare il test, poi quando uno ha capito dov'è il problema pensa a il resto.
Le prove sono:
0 Verifica fusibile sul montante dietro sedile, verifica stato batteria sia decente
1 autodiagnosi centralina in particolare verificare il valore della temperatura rilevata dalla sonda e la corrente assorbita dal compressore. Se i valori non sono convincenti:
2 sulla scheda danfos controllare collegare il morsetto T con un + 12v, il compressore deve partire e non fermarsi finché non si stacca il T dal 12v. Il frigo deve fare freddo.  Se il compressore non va
3 collegare alla maiala con 2 cavi da 6mm i morsetti della bs con i mammut di alimentazione della scheda danfos, ripetere prova 2. Se a questo punto il frigo va bene, togliere i due fili alla maiala e sostituirli con 2 fili molto carini passati in modo grazioso. Se invece ancora non va o è bruciato il compressore o la scheda, quindi i cavi sono originali sono ok e non c'è bisogno di metterne altri

Salve,
Io ho avuto i problemi analoghi, ho provato a fare il test della centralina westfalia staccando il cavo T(marrone) e facendo un ponticello da C a T il compressore parte ma poi va in blocco parte la ventola si ferma con una intermittenza di 2min seguita da un bip, infine ho acquistato una nuova centralina da " lantraranda" appena installata funziona tutto perfettamente, adesso è perfetto, non mi da un minimo problema.
Ciao

Salve Ragazzi,
Io ho avuto lo stesso problema frigo che parte la ventola il compressore a volte parte e a volte no fermandosi con un bip, ho fatto tutte le prove del caso,
-bypassando la centralina westfalia con ponticello da T a C scollegando prima il Cavo marrone che arriva su T
-per verificare se la centralina westfalia funziona con il tester poggiare il positivo su T il negativo a massa e accendere il comando frigo deve misurare una tensione di circa 6 volt fare il processo inverso spegnendo e la tensione sparisce
- ho verificato la tensione dei 12 e rotti volt provenienti dai cavi della batteria ( attenzione la tensione che arriva dalla centralina westfalia sul cavo T deve essere di circa 6volt non 12)
-ho capito che il compressore se è scarico parte ma non raffresca,
- ho saldato i cavi connessi sul compressore per paura di un falso contatto
- ho pulito e riguardato tutti i circuiti sulla centralina del frigo
quindi se tutti i test sopra elencati danno esito positivo ( che tutto funziona regolarmente) probabilmente il problema è la centralina io l'ho sostituita e ho risolto il problema immediatamente acquistandone una da laltraranda modello ( E254412 per compressore danfoss D2) , purtroppo il costo con spedizione è di 183,00€ , ma ben spesi se risolvono il problema .
voglio ringraziare questo forum è solo grazie a voi facendo un incrocio di tutte le informazioni sull'argomento sono riuscito a risolvere G
Grazie

Il problema è che dopo tanti anni scoppiano i condensatori e si danneggia tutto. C'è chi li ha cambiati  preventivamente; con 1 euro se ne risparmia 180.
Ecco, mi sembra un consiglio così buono che mi darò retta.. Vado a cambiare i condensatori  ;D ;D

Oggi ho avuto del tempo per fare delle misurazioni col tester....la tensione è di 12,85 dal positivo e negativo della batteria, ho mosso i fili e nessuno sbalzo di corrente.

Accendento il frigo dalla centralina westfalia e misurando sul faston che va al T della scheda danfoss, a me però la tensione è di12,06...poi scesa fino a 12.1...non di 6 volt come scritto sopra. Dando il comando di spegnimento frigo dalla centralina westfalia, la stessa tensione al T va regolarmente a 0.

Potete spiegarmi se il valore di 12,06 è corretto o meno? E il fatto che vari così tanto...da 12,06 a 12,01...senza accendere niente, lasciando tutto immobile.

Sul T arrivano 12v buttati giù da una resistenza da 470 ohm. La tensione che misuri dipende dal l'assorbimento della scheda danfoss che normalmente è sui 20a. Il fatto che tu misuri 12.0 invece di 6 sta a significare che la scheda non riceve niente, ovvero probabilmente dentro la scheda hai un falso contatto, sulla linea che parte da T. C'è ossido sul faston? Provato a aprirla per vedere c'è qualcosa che non va tipo un componente bruciato,  rotto o dissaldato?

Oggi pomeriggio smonto anch'io la scheda  ;D ;D

Io ho fatto la misurazione al faston che va al T staccato dalla scheda...quindi forse è normale che sia 12, non essendo la scheda danfoss attaccata non può esserci assorbimento. Provo a rifare la misuraziobe con scheda danfoss attaccata.

Giacomo come mai smolti il frigo?

Cambio i condensatori che dopo un lustro possono  esplodere da un momento all'altro. Poi è molto più complicato riparare la scheda

Sto facendo un po' di luce sul mistero del filo D, anche se ancora non è chiaro al 100%..
È un segnale che esce dalla scheda Danfoss e arriva alla centralina Westfall.  funziona da feedback: se comando l'accensione del frigo e quello non si accende la centralina da errore,  cioè fa lampeggiare il simbolo del frigo.
Se non si collega il D, il sistema funziona ugualmente, solo non viene segnalato errore se. Il frigo non parte.
Se il frigo,  per motivi che non so, non parte e mostra il simbolo lampeggiante, si scollega  il D. E. Il frigo funziona  perfettamente
Sul D ho sempre misurato 3v circa con frigo spento o acceso

Io ho scheda Frigoboat e non c'è nessun D...ma come vedi in foto un C che era sempre scollegato...ovviamente c'era il sesto filo con faston non attaccato. Immagino sia questo D di cui parli. Confermi Giacomo. Sarebbe una scoperta per me, mi sono semore chiesto a cosa servisse quel sesto filo che usciva dal connettore 6 pin. Allego foto schema frigoboat

Dove c'è scritto led c'è un connettore o solo il led? Comunque è quello il D (filo arancione della centralina)
Un  mio amico però ha la scheda danfoss più nuova e se lo collega,  gli lampeggia il simbolo sulla centralina e il frigo non va.

Ok grazie, finalmente ho scoperto a cosa serve quel filo. Grazie Giacomo.

Questa è la scheda Frigoboat tutt'ora in commercio che sostituisce la vecchia scheda Danfoss.

Riguardo al led...si è solo un led che a seconda che sia spento, acceso o lampeggiante, indica se funziona o meno come scritto nella legenda.

Appena posso misuro se arrivano i 6v con la s heda montata. Ti faccio sapere :)

Ciao e grazie per l'aiuto :)
Alessandro

Citazione di: nepalese il Novembre 17, 2018, 09:52:29 AM
Io ho scheda Frigoboat e non c'è nessun D...ma come vedi in foto un C che era sempre scollegato...ovviamente c'era il sesto filo con faston non attaccato. Immagino sia questo D di cui parli. Confermi Giacomo. Sarebbe una scoperta per me, mi sono semore chiesto a cosa servisse quel sesto filo che usciva dal connettore 6 pin. Allego foto schema frigoboat

AAAAAAAAAAAAHHHHHHH  ECCOOOOOOO!! EUREKA!
Il led si accende solo se c'è un problema, altrimenti sta spento, anche quando il frigo è acceso!!
Finalmente, ora mi torna tutto!
Quando c'è un problema la scheda manda il catodo del led a massa e quindi anche la porta digitale della centralina va a 0 (che solitamente è mantenuta a 3v tramite resistenza pullup).
Quindi torna che sul filo arancio ci sia sempre 3v, perché se va a 0 la centralina blocca il frigo!

grazie Alessandro per la foto esplicativa, sulla Danfoss non c'é scritto niente, maledetti!

E vai!!! 👍😊

ho sostituito i condensatori sulla scheda: attimi di panico, ma erano solo i cavi T e D che avevo invertito  ::)
il lavoro e' semplice, il costo dei componenti irrisorio e dovrebbe allungare di molto la vita della scheda, che viceversa certamente saltera' il primo giorno del prossimo viaggio!

Ciao a tutti! Rispolvero il post.
Frigorifero con compressore Danfoss db2 e scheda 102n3017. Quando il frigo ha iniziato il loop con la ventola e il beep ho chiesto ad un amico capace, di cambiare i componenti indicati qui nel forum, ma non si è risolto e ho comprato una scheda ELTA compatibile. Montata la scheda, non funziona se la comando dalla centralina westfalia ma solo facendo ponte tra T E C. Allora ho fatto l'autotest della centralina sopra il parabrezza e ho scoperto che la sonda funziona (tenendola in mano durante il test la temperatura sale) ma al momento del test assorbimento frigo la centralina segna 0.0 A e di li non si muove. Qualche sa darmi qualche dritta?

Citazione di: xgiacomo il Novembre 24, 2018, 05:42:09 PM
ho sostituito i condensatori sulla scheda: attimi di panico, ma erano solo i cavi T e D che avevo invertito  ::)
il lavoro e' semplice, il costo dei componenti irrisorio e dovrebbe allungare di molto la vita della scheda, che viceversa certamente saltera' il primo giorno del prossimo viaggio!

rispolvero:
sto provando a sostituire i condensatori della foto per provare a risolvere il problema del frigo che attacca e stacca ciclicamente, ho tolto i condensatori ma adesso non so come inserire i nuovi. So riconoscere la polarità (si sente che non sono del mestiere?) ma non so come inserirli nella scheda.
Dovevo notarlo prima di toglierli?  :-[

Libera i fori dallo stagno con questa

https://www.amazon.it/Soldering-irons-accesories-VTDESOL3-Dissaldante/dp/B005HCQRQ2/ref=mp_s_a_1_13?keywords=pompetta+dissaldante&qid=1564580894&s=gateway&sprefix=pompetta+di&sr=8-13

Ma la batteria è in buono stato? Provato ad usare il frigo con il 220 collegato?

Citazione di: xgiacomo il Luglio 31, 2019, 03:49:33 PM
Libera i fori dallo stagno con questa

https://www.amazon.it/Soldering-irons-accesories-VTDESOL3-Dissaldante/dp/B005HCQRQ2/ref=mp_s_a_1_13?keywords=pompetta+dissaldante&qid=1564580894&s=gateway&sprefix=pompetta+di&sr=8-13

scusa mi sono spiegato male, non so con che orientamento (+/-) rimettere i condensatori  nella scheda perchè li ho tolti tutti e non mi sono curato di osservare con che verso erano inseriti.  In realtà il problema adesso ce l'ho con quelli al tantalio, per gli altri mi sono arrangiato con delle foto che avevo fatto.

la batteria si' è a posto

senza dubbio, se li avevi segnati era meglio!  :(
secondo me (e sottolineo secondo me) se misuri con un tester la resistenza fra un punto a massa e le connessioni con i condensatori che hai tolto, il meno e' quello che ha resistenza minore. se hai culo la resistenza di uno e'  prossima a 0 mentre l'altra e' molto piu' alta, quindi vai sul sicuro, altrimenti bo...

ok ci provo, grazie

Puoi anche montar tutto al limite scoppiano.

Se son di bassa capacità esistono anche quello non polarizzati.
R.


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Citazione di: raudo il Agosto 12, 2013, 06:09:14 AM
Grazie mille.
Incredibili sti furgos.
Acqua ossigenata e ultravioletti. ....
Ma come ci arrivano?
Raudo.

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PROVATO....NON FUNZIONA!!!!

Ciao...
Ho acquistato la scheda frigoboat uguale a quella di Nepalese
Ora... Ho collegato i fili come da foto di nepalese
Sembra funzionare ma ho un filo nero che non so dove va
Anche nella foto di nepalese resta un portafaston senza filo
Sgrat sgrat
Aiuto...

Io ho un frigo di scorta, purtroppo con la scheda rotta.
Pare però che con arduino non sia troppo complicato costruire un driver per motori brushless

https://www.danielealberti.it/2015/08/pilotare-un-motore-brushless-con-arduino.html?m=1

Interessante... No?  ;)

Beh.. Rispetto alle 140 euro della scheda..   ;D

https://a.aliexpress.com/_BPqJvD

Ordinata! Vedremo...

No no non va bene
Il brushless del compressore è differente.
Potevi interpellarmi...
R.


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Citazione di: raudo il Luglio 02, 2020, 09:41:33 PM
No no non va bene
Il brushless del compressore è differente.
Potevi interpellarmi...
R.


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:(
Ok.. interpello!

Sta storia mi sta intrippando..  :D

Non ho trovato lo schema l'aveva postato uno su questo forum.
Dopo cerco.
Normalmente un brushless ha 6 mos che combinano la tensione in DC di alimentazione a 2 fasi per volta.
Il motore ha i magneti permanenti e alimentari 2 delle 3 fasi alla volta lui si posiziona in una posizione  di 120 gradi alla volta in maniera statica.
Se questa rotazione si comanda con una certa frequenza il motore gira.
Normalmente la rotazione è retroazionata.
Ci studio su.
R.


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Eh dai.. Guardiamo!
Mi studio un po' la cosa, ma non credo sia impossibile! 
Non ho capito bene come funziona la retroazione, cioè dovrebbero esserci dei sensori, ma ci sono solo 4 fili, forse non c'è e la commutazione viene gestita direttamente dal processore

Citazione di: raudo il Luglio 03, 2020, 09:54:08 AM
Non ho trovato lo schema l'aveva postato uno su questo forum.
Dopo cerco.
Normalmente un brushless ha 6 mos che combinano la tensione in DC di alimentazione a 2 fasi per volta.
Il motore ha i magneti permanenti e alimentari 2 delle 3 fasi alla volta lui si posiziona in una posizione  di 120 gradi alla volta in maniera statica.
Se questa rotazione si comanda con una certa frequenza il motore gira.
Normalmente la rotazione è retroazionata.
Ci studio su.
R.


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Questo funzionamento mi ricorda gli stepper

chiaro poi dipende dalla velocità di cambiamento delle alimentazioni...

Uno dei quattro fili che arrivano al motore è collegato direttamente all'alimentazione 12v, agli altri 3 arriva una corrente pulsata ad onda quadra. Quando ho collegato l oscilloscopio il motore aveva dei problemi e uno dei mos scaldava, non so se per l oscilloscopio o per il fatto che avevo tolto il radiatore di raffreddamento dell'elettronica.quindi non ho insistito, ho rimontato la scheda danfoss e tutto ok!

Citazione di: raudo il Luglio 03, 2020, 09:54:08 AM
Non ho trovato lo schema l'aveva postato uno su questo forum.
Dopo cerco.
Normalmente un brushless ha 6 mos che combinano la tensione in DC di alimentazione a 2 fasi per volta.
Il motore ha i magneti permanenti e alimentari 2 delle 3 fasi alla volta lui si posiziona in una posizione  di 120 gradi alla volta in maniera statica.
Se questa rotazione si comanda con una certa frequenza il motore gira.
Normalmente la rotazione è retroazionata.
Ci studio su.
R.


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Sulla scheda Danfoss per la parte di potenza c'è solo un npn (tip121) e 2 mos..  ???

Citazione di: xgiacomo il Luglio 03, 2020, 09:14:11 PM
Uno dei quattro fili che arrivano al motore è collegato direttamente all'alimentazione 12v, agli altri 3 arriva una corrente pulsata ad onda quadra. Quando ho collegato l oscilloscopio il motore aveva dei problemi e uno dei mos scaldava, non so se per l oscilloscopio o per il fatto che avevo tolto il radiatore di raffreddamento dell'elettronica.quindi non ho insistito, ho rimontato la scheda danfoss e tutto ok!

Il funzionamento del brushless della danfoss lo si trova in alcuni brevetti che non ritrovo, ma li dovrei avere. Ad es. su rete si trova cercando brushless danfoss:
http://www.freepatentsonline.com/4473781.pdf
http://www.freepatentsonline.com/4270076.pdf
Da queste info si può capire come vengono controllati gli avvolgimenti

Ho alcuni motori brushless ricavati da stampanti e roba varia; alcuni a 6 contatti e la maggior parte a 4. Nei prossimi giorni inizio a smanettare con questi, così limito i danni! Poi vediamo se gli eventuali progressi riesco a riportarli anche sul Danfoss. In futuro vorrei evitare di impiegare la scheda del furgone, perché mi pare veramente delicatina e se continuo a sperimentare con disinvoltura la furmino di sicuro!  :P

Citazione di: xgiacomo il Luglio 03, 2020, 11:04:47 PM
Ho alcuni motori brushless ricavati da stampanti e roba varia; alcuni a 6 contatti e la maggior parte a 4. Nei prossimi giorni inizio a smanettare con questi, così limito i danni! Poi vediamo se gli eventuali progressi riesco a riportarli anche sul Danfoss. In futuro vorrei evitare di impiegare la scheda del furgone, perché mi pare veramente delicatina e se continuo a sperimentare con disinvoltura la furmino di sicuro!  :P

sei sicuro che i motori delle stampanti siano brushless e non stepper unipolari e bipolari?
wikipedia dice che si somigliano parecchio ..... https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_brushless

https://elettronicasemplice.weebly.com/motore-senza-spazzole-brushless.html

Citazione di: mizio500 il Luglio 03, 2020, 11:17:21 PM

Citazione di: xgiacomo il Luglio 03, 2020, 11:04:47 PM
Ho alcuni motori brushless ricavati da stampanti e roba varia; alcuni a 6 contatti e la maggior parte a 4. Nei prossimi giorni inizio a smanettare con questi, così limito i danni! Poi vediamo se gli eventuali progressi riesco a riportarli anche sul Danfoss. In futuro vorrei evitare di impiegare la scheda del furgone, perché mi pare veramente delicatina e se continuo a sperimentare con disinvoltura la furmino di sicuro!  :P

sei sicuro che i motori delle stampanti siano brushless e non stepper unipolari e bipolari?
wikipedia dice che si somigliano parecchio ..... https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_brushless

Osservazione validissima..   Boh..  :-[

I motori delle ebike sono brushless!


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Citazione di: xgiacomo il Luglio 03, 2020, 11:25:45 PM

Citazione di: mizio500 il Luglio 03, 2020, 11:17:21 PM

Citazione di: xgiacomo il Luglio 03, 2020, 11:04:47 PM
Ho alcuni motori brushless ricavati da stampanti e roba varia; alcuni a 6 contatti e la maggior parte a 4. Nei prossimi giorni inizio a smanettare con questi, così limito i danni! Poi vediamo se gli eventuali progressi riesco a riportarli anche sul Danfoss. In futuro vorrei evitare di impiegare la scheda del furgone, perché mi pare veramente delicatina e se continuo a sperimentare con disinvoltura la furmino di sicuro!  :P

sei sicuro che i motori delle stampanti siano brushless e non stepper unipolari e bipolari?
wikipedia dice che si somigliano parecchio ..... https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_brushless

Osservazione validissima..   Boh..  :-[

io tutti quelli smontati finora erano stepper....
una delle ultime stampanti era equipaggiata con motori non stepper, quindi probabilmente normali che montavano una ruota fonica x il controllo di feedback

Anche gli stepper sono brushless!
Mi pareva di aver capito che la differenza fondamentale riguarda la presenza o meno di sensori sull'albero di rotazione per dare la posizione; se non ci sono il rotore assume la posizione in base alla polarizzazione degli avvolgimenti, mentre con i sensori in qualche modo è il rotore stesso che determina la polizzazione, in pratica come avviene con le spazzole, ma in modo elettronico. L'equivalente dello spinterogeno è accensione elettronica.
Il motore del frigo non ha sensori, quindi dovrebbe essere uno stepper. O sbaglio?

Dagli schemi postati dal Bedini sembrerebbe avere 2 avvolgimenti.
La cosa è un po' strana perché potrebbe crearsi un equilibrio mentre con 3 non può matematicamente accadere.
Ti posso solo dire che i "motori trifase a magneti permanenti" usati in RC non hanno sensore di rotazione.
Le ebike hanno invece 3 sensori ad effetto di Hall.
Per lavoro dovevamo alimentare un motore brushless a 48V con encoder di retroazione posizione.
Un tipo aveva provato con un regolatore da ebike ma nulla.
Usando invece un esc da 14S (14 celle da 3.7V) e 120A frulla che è na bellezza.
Motore da 2kW.
R.


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Se ha 2 avvolgimenti, perché un filo è collegato diretto a 12v? Però tornerebbe col fatto che ci sono 2 mos invece di 3..

Ahh ok, quindi il 12v arriva sui due avvolgimenti che chiudono sul ritorno pulsato dei mos, l'ultimo filo è un sensore che indica la posizione del rotore!
Il tutto torna con quello che ho visto dalla oscilloscopio, ovvero onde quadre con commutazione on off al 50%
Quindi le esc dei droni non funzionano, va fatto un controller ad hoc

Anfatti...


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Ma di che velocità di rotazione si parla? Pensavo che arduino non ce la fa a stare dietro a commutazioni così rapide, poi mi è venuto in mente che lgt8f328p è a 32 mhz e ha le fast-io.. Probabilmente servono proprio per questo scopo!

A seconda che l'uscita del sensore è on o off, aziona una porta o l'altra che pilotano 2 npn.
Mi pare fin troppo semplice, in settimana faccio una prova!

Da 2000 a 4000 giri/min se son 2 commutazioni si parla di poco più di 2ms ciascuna.


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Boh.. Proviamo!
Il motore non dovrebbe danneggiasi..

ma come si fa a decidere il verso della rotazione?
bisogna che ci sia un punto fisso in cui si ferma, altrimenti la rotazione è casuale

Secondo me invertendo i cavi di potenza.


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Citazione di: raudo il Luglio 05, 2020, 09:41:48 AM
Secondo me invertendo i cavi di potenza.


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Sulla scheda oltre i due mos per gli avvolgimenti c'è solo un tip121
Secondo me c'è un sistema che allo spegnimento  riporta il motore nel punto giusto per ripartire dalla parte giusta evitando i punti di stallo.
Ma non era più semplice un motore con 3 avvolgimenti??

Infatti...


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Citazione di: xgiacomo il Luglio 05, 2020, 10:24:25 AM

Citazione di: raudo il Luglio 05, 2020, 09:41:48 AM
Secondo me invertendo i cavi di potenza.


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Sulla scheda oltre i due mos per gli avvolgimenti c'è solo un tip121
Secondo me c'è un sistema che allo spegnimento  riporta il motore nel punto giusto per ripartire dalla parte giusta evitando i punti di stallo.
Ma non era più semplice un motore con 3 avvolgimenti??

credo proprio che sia come dici te. Infatti così mi disse il tecnico che mi cambiò il compressore 5 anni fa.

Remo, il primo schema che hai postato fa riferimento ad un sistema di controllo alternativo?
Se il rotore ha un sistema che lo fa tornare nella posizione giusta, l'elettronica dovrebbe essere molto, molto semplice!
.. che roba è sti tiristori?  :o :o :o

Un tiristore è un semiconduttore comandato da un ingresso detto gate che fa condurre sempre da anodo verso catodo ma solo se in gate è polarizzato.
Poi quando la tensione del catodo torna superiore all'anodo si interdice di nuovo e rimane aperto tra anodo e catodo fintanto che non verrà polarizzato nuovamente il gate.
E via così.
Chiaramente se io metto una sinusoide che entra sull'anodo di un tiristore e controllo il passaggio per lo 0 della stessa contando un tot di millisecondi posso accendere in ritardo il gate in modo che la sinusoide passi solamente in parte verso il catodo potendo parzializzare la tensione in uscita tra 0 e 100%.
Il concetto è simile al pwm solo che qui come alimentazione si parte da un'alternata.
Non so se mi son spiegato perché poi partono elucubrazioni e voli pindarici...
R.


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E ha il simbolo praticamente uguale a quello del diodo.. Infatti non ci capivo una mazza..
Roba un po' desueta!

Eh no.
Sono ancora utilizzati.
Corrente di pilotaggio praticamente nulla e potenze infinite.
Trovami un mos da 2000 Ampère e 800 Volt.
Di tiristori così è pieno...
R.


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Citazione di: raudo il Luglio 05, 2020, 03:09:16 PM
Eh no.
Sono ancora utilizzati.
Corrente di pilotaggio praticamente nulla e potenze infinite.
Trovami un mos da 2000 Ampère e 800 Volt.
Di tiristori così è pieno...
R.


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I due TE2161 sulla scheda.. Sono mos o tiristori? Pensavo fossero mos ultrarapidi della Sanyo (cambiata la sigla TE2161 non so trova niente)

Domanda 2...
E se metto un bel tiristore sulla bs al posto del relè che ciuccia un monte?

Cade quel mezzo volt
Il problema è restarlo perché conduce sempre finché la tensione lato anodo è maggiore di quella lato catodo.
Però una volta alimentato il gate (basta un impulso) l'scr conduce ma non è che se togli il gate poi non conduce più.
Non penso si possa usare per commutare carichi in DC.
R.


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Citazione di: raudo il Luglio 05, 2020, 03:39:56 PM
Cade quel mezzo volt
Il problema è restarlo perché conduce sempre finché la tensione lato anodo è maggiore di quella lato catodo.
Però una volta alimentato il gate (basta un impulso) l'scr conduce ma non è che se togli il gate poi non conduce più.
Non penso si possa usare per commutare carichi in DC.
R.


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Oltretutto la corrente va in una direzione sola.. Non va bene!

condivido questa guida, non che dica chissacche' ma chiara e semplice per verificare il funzionamento del frigo

Citazione di: xgiacomo il Luglio 05, 2020, 11:17:55 AM
Remo, il primo schema che hai postato fa riferimento ad un sistema di controllo alternativo?
Se il rotore ha un sistema che lo fa tornare nella posizione giusta, l'elettronica dovrebbe essere molto, molto semplice!
.. che roba è sti tiristori?  :o :o :o

Il Tiristore o SCR è proprio quello che ti ha ben spiegato Raudo;  sono diodi "innescabili" in genere usati per alte potenze; contrariamente ai transistori  ed ai mosfet., una volta raggiunta una soglia di innesco sul gate il semiconduttore conduce come un normale diodo e si disinnesca appena si inverte la tensione fra Anodo e Catodo; un uso tipico è una semplice regolazione della tensione in un alimentatore, cambiando la fase in cui il diodo raddrizza il semiperiodo della tensione alternata applicata e quindi la carica degli elettrolitici sul catodo del tiristore.

Diciamo un transistor bistabile  ;D
Remo, avresti modo di trovare info su questo benedetto te2161 Motorola che in rete non si trova niente...

Citazione di: blancho il Marzo 11, 2019, 08:12:39 PM
Ciao a tutti! Rispolvero il post.
Frigorifero con compressore Danfoss db2 e scheda 102n3017. Quando il frigo ha iniziato il loop con la ventola e il beep ho chiesto ad un amico capace, di cambiare i componenti indicati qui nel forum, ma non si è risolto e ho comprato una scheda ELTA compatibile. Montata la scheda, non funziona se la comando dalla centralina westfalia ma solo facendo ponte tra T E C. Allora ho fatto l'autotest della centralina sopra il parabrezza e ho scoperto che la sonda funziona (tenendola in mano durante il test la temperatura sale) ma al momento del test assorbimento frigo la centralina segna 0.0 A e di li non si muove. Qualche sa darmi qualche dritta?

Ciao, lo steso problema ho anche io.... Qualche idea?


Poslano z mojega RNE-L21 z uporabo Tapatalk

Il simbolo del frigo sulla centralina è fisso o lampeggia?
Prova a scollegare il filo che va sul morsetto D

Bel topic!


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Potrebbero essere degli omonimi dei 2SK2161?
Sono mosfet di potenza.
L'applicazione parrebbe ad hoc.
R.

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SK2161.pdf


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