T4UM Forum Tematico - Furgoni Transporter Westfalia California

Ciao a tutti.

Scusate se apro un thread un po' "tecnico" ma ho scoperto che i fari (anteriori) del T4, vecchie e nuove versioni, non sono alimentati attraverso un relè di potenza ma con una semplice connessione diretta batteria-interruttore-leva sullo sterzo-fusibili (4, per fortuna)-fari.

Questa soluzione, molto semplice ed economica, comporta che la corrente necessaria al funzionamento dei fari attraversi avanti e indietro la parte anteriore del van, con rischi di sicurezza evidenti e, per conseguenza, il voltaggio che arriva effettivamente alle lampadine sia di soli 10V invece che 12V(14), cioè il 20% di potenza (e luminosità) in meno.

In internet vendono dei kit di upgrade plug&play tipo questo su ebay http://www.ebay.it/itm/321191183330?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.it/itm/321191183330?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) che "inseriscono" nel circuito originale due relè di potenza (da collegare direttamente alla batteria) comandati dal "vecchio" circuito. Il fatto di avere il cavo di potenza molto corto permette di avere tutti i Volt necessari disponibili (questa mod è la più consigliata sul forum UK a chi chiede come migliorare la visibilità).

Il costo di questi cavi di upgrade è però un po' alto, quindi cercherò di farmene uno io da solo.

Qualcuno lo ha già fatto? Mi sembra strano che non se ne sia parlato nel forum, prima.

Questa è una buona soluzione per chi cerca una maggiore luminosità, come me, ma non vuole montare degli aftermarket di dubbia qualità e spesso illegali...

Ciao,
Stefano

Bella idea.
I relè di potenza da 40A si possono montare in prossimità dei fanali e costano 3-4 euro cad.
Un po' di faston e un portafusibili con 2 bei cavi grossi e si fa tutto...
;-)

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Scusa Stefano, mi speghi tecnicamente il perché dovrebbero arrivare solo 10 volt alle lampadine, se normalmente in moto ai morsetti ho 13,5 volt ?

Perché a causa di vari fattori che causano la "resistenza" dei cavi (ad esempio) al passaggio degli elettroni, si ha una differenza di potenziale tra l'inizio e la fine del cavo (legge di Ohm): questa differenza può essere molto alta tanto che bisogna prenderla in considerazione anche per lunghezze apparentemente non "enormi", come i pochi metri di un circuito in un automobile.

Nel nostro caso specifico, misure fatte direttamente sui terminali delle lampadine sotto sforzo hanno evidenziato tensioni di soli 10,5V al massimo!

Un altro fattore da prendere in considerazione è l'assorbimento, cioè la quantità di Ah che devono passare nel cavo per avere il risultato voluto.

Per questi motivi si consiglia di usare cavi di almeno 4mm2 (meglio 6mm2) per i pannelli solari (giusto per agganciarmi ad altre discussioni in corso).

Quindi, per i nostri fari, usando come linea di potenza un cavo diretto dalla batteria alle 2 lampadine, passando per 2 relè, di lunghezza più breve possibile e di sezione di almeno 1,5mm2, si ottiene la giusta alimentazione per poterle far funzionare al massimo delle specifiche.

Ciao,
Stefano

quello che fa perdere tensione è il blocchetto a chiave. Inoltre quella resistenza parassita evita il bruciarsi spesso delle lampade.
Una lampada si brucia di solito in fase di accensione per il picco inizlale.

Avevo da qualche parte lo schema dei relè e di un aggiunta con i diodi che faceva stare un goccio accese le frecce davanti con due resistenze ceramiche. Mi metto a cercare

Chiaro Stefano !

Ottimo suggerimento, lo farò a breve. Grazie.

X chi mastica l'inglese una spiegazione generale del problema
http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html

ecco come releizzarli. Ho tradotto uno schema detroit automotive dei primi anni 80.
Io comunque con i fari standard e lampade standard ci vedo a sufficenza

Anch'io ieri sera ho schizzato uno schemino "sulla carta del formaggio" (cit.) specifico per questa mod sui T4 (plug&play): ora lo metto in bella copia e ve lo mostro.

Ciao,
Stefano

La modifica è decisamente interessante, credo che tutti preferiscono avere i fari più efficienti sopratutto per un discorso di sicurezza.
Più che schemini, per me serve uno di voi tecnici che esegue il lavoro e posta poi le istruzioni e l'elenco materiali da utilizzare.  ;)

Descritto anche sul omnicomprensivo T4Wiki:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Scheinwerfer#.27Tuning.27
con google translate e un pò di fantasia si capisce anche ;P

Hai misurato col tester all'attacco lampada i 10 volts?   :o

10,5!

Ecco lo schema in bella copia.

In pratica si tratta di sostituire i vecchi cavi dell'impianto originale con un nuovo fascio di fili che inizia con una spina di tipo H4 da mettere nella presa H4 della lampadina del faro di destra, cioè si stacca il vecchio cavo dalla lampadina e si ha la presa H4 in mano, a questa si attacca la spina H4 del nuovo fascio.

In questo modo, gli impulsi elettrici che prima andavano ad alimentare direttamente le lampadine, ora servono a comandare i 2 relè, uno per gli anabbaglianti (L) e l'altro per gli abbaglianti (H).

Questi due relè sono a loro volta collegati direttamente alla batteria motore con un nuovo cavo: secondo l'impulso che arriva dal vecchio impianto, il collegamento sarà chiuso dall'uno o dall'altro relè per andare ad alimentare i due filamenti L o H.

L'alimentazione dei fari avviene tramite 2 nuove prese H4 da mettere sulle lampadine.

Quindi avremo la vecchia presa H4 di sinistra che sarà usata per comandare il circuito; 2 nuove prese H4 attaccate ai 2 fari e la vecchia presa H4 del faro di destra che sarà invece abbandonata, penzolante.

Vi allego lo schema e un'immagine di queste benedette prese e spine H4...  ;)

Mi chiedo se non sia meglio portare la massa al - della batteria con un altro cavo piuttosto che usare la massa del veicolo...

Ciao,
Stefano

Citazione di: stefanot4 il Aprile 28, 2016, 04:40:47 PM
10,5!

:o 
Appena possibile faro' una misurazione anche io sul mio Abl per avere una conferma , grazie.

Ciao a tutti.

Ieri ho installato un fascio cavi che risolve il problema del voltage drop: pensavo di farmelo da solo perché quello "apposta" per il T4 costa uno sproposito però ne ho trovato un altro, generico, qui http://www.ebay.it/itm/281674987997?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT che costa molto meno ed è abbastanza ben fatto.

Nella prima foto lo vedete disteso davanti al muso del T4 così come deve essere installato:
-freccia rossa: la spina del nuovo fascio che deve essere infilata nella presa della lampadina DX 8che deve essere staccata);
-freccia verde: la nuova presa da mettere nella lampadina DX e il cavo di massa (vedere sotto);
-freccia blu: la nuova presa da mettere nella lampadina di SX e il relativo cavetto di massa;
-freccia gialla: i due relè, uno per lato, che comandano l'alternanza mezze luci/abbaglianti;
-freccia nera: la presa di corrente, con relativo fusibile, da mettere direttamente sul + della batteria.

L'installazione è molto semplice:
1) staccare la presa della lampadina di sinistra (seconda immagine);
2) inserire la spina del nuovo fascio nella vecchia presa (terza foto, freccia rossa), la nuova presa nella lampadina (freccia verde) e la massa nel bulloncino libero sulla paratia (freccia blu, assieme ad un'altra massa già messa prima);
3) staccare la vecchia presa della lampadina di destra (e lasciarla pendere inutilizzata) e metterci la nuova (quarta immagine), connettere il cavetto della massa dove volete (qui in un bullone della barra del radiatore);

[...]

[...]

4) fissare i due relè da qualche parte (quinta immagine) e il cavo rosso di alimentazione direttamente al + della batteria.
5) fissare il nuovo fascio con le fascette fornite e... finito!

Per provarne il funzionamento ricordatevi che il quadro deve essere acceso (o il motore avviato) altrimenti funzionano solo le luci di posizione.

E il voltage drop? Purtroppo quando l'ho montato non avevo il tester a disposizione...  ::) ::) ::) appena potrò farò una misurazione...

Ciao a tutti,
Stefano

Sarebbe interessante misurare anche l'intensità luminosa prima e dopo, con gli strumenti che hanno le officine per le revisione si può fare!

Credo che per queste lampadine "analogiche" l'aumento del voltaggio comporti per forza l'aumento della luminosità (se c'è abbastanza corrente), fino alla rottura.

Ciao,
Stefano

Basterebbe lasciarne una al vecchio impianto e l'altra dargli la corrente diretta dalla batteria ; ovvio solo per avere un riscontro immediato della differenza.

Il luxmetro probabilmente c'è anche in qualche applicazione per il cellulare

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Altrimenti, se avanza, 1 cella solare a cui colleghiamo un microamperometro a lancetta e un trimmer tutti in serie fra loro....
Si posiziona la cella solare in fondo a un tubo di cartone, in modo che non capti luce esterna e si regola il trimmer a seconda del fondo scala del microamperometro....

Citazione di: stefanot4 il Giugno 20, 2016, 03:59:28 PM
Ciao a tutti.

Ieri ho installato un fascio cavi che risolve il problema del voltage drop: pensavo di farmelo da solo perché quello "apposta" per il T4 costa uno sproposito però ne ho trovato un altro, generico, qui http://www.ebay.it/itm/281674987997?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT che costa molto meno ed è abbastanza ben fatto.

Nella prima foto lo vedete disteso davanti al muso del T4 così come deve essere installato:
-freccia rossa: la spina del nuovo fascio che deve essere infilata nella presa della lampadina DX 8che deve essere staccata);
-freccia verde: la nuova presa da mettere nella lampadina DX e il cavo di massa (vedere sotto);
-freccia blu: la nuova presa da mettere nella lampadina di SX e il relativo cavetto di massa;
-freccia gialla: i due relè, uno per lato, che comandano l'alternanza mezze luci/abbaglianti;
-freccia nera: la presa di corrente, con relativo fusibile, da mettere direttamente sul + della batteria.

L'installazione è molto semplice:
1) staccare la presa della lampadina di sinistra (seconda immagine);
2) inserire la spina del nuovo fascio nella vecchia presa (terza foto, freccia rossa), la nuova presa nella lampadina (freccia verde) e la massa nel bulloncino libero sulla paratia (freccia blu, assieme ad un'altra massa già messa prima);
3) staccare la vecchia presa della lampadina di destra (e lasciarla pendere inutilizzata) e metterci la nuova (quarta immagine), connettere il cavetto della massa dove volete (qui in un bullone della barra del radiatore);

[...]

riapro questa discussione perchè mi sembra più attinente:
stefano, i fili del kit che sezione hanno? ci vogliono almeno di 2,5mm altrimenti non vale la pena fare il lavoro!

2,5mm2 per 60W? Al limite tra la batteria e i relè (2x60W).
Domani guardo.

bon.. ho acquistato un kit cinese! costava meno delle prese!
però ho scoperto un mondo di fari al led!!!!! sono tentatissimo!!!

Io ho su una macchina le bi-xenon ed è come passare dal buio alla luce... !!!

Ho guidato una macchina di fascia alta con le "laser-LED" (adattative e mille altre cose) ed è stato ancora meglio...

I nostri vecchi T4 sono di un'era geologica fa in confronto, però preferisco rispettare le regole... la tedesca Projektzwo ne fece un modello bi-alogene e forse anche bi-xenon, omologate, però costavano (e costano) uno sproposito. C'è un anglo-francese che sta "creando" un progetto simile ma con delle moderne Hella alogene, omologate, però saranno pronte non prima della fine dell'anno e costeranno comunque 250/350€.

il mio ordine di priorità:
1- non forare le cornee al prossimo (che sta sopraggiungendo dal lato opposto)
2- non avere rogne con la stradale
3- riuscire a vedere un filino meglio
4- ogni 2 anni posso anche perdere 5 minuti per cambiare le lampade prima della revisione (questo non è un grosso problema)

Ho misurato i volti sulla batteria (12,50) e allo zoccolo della lampada (11,20) ed in effetti c'è  un abbattimento di 1,3 volt  :o
Ps : sul play Store si trova "lux meter" , l'ho installato e sembra funzionare , fate una prova e postate il risultato; io potrei mettere il valore del fascio originale per confrontarlo con quello upgradato ma dovremmo usare la stessa app.

Cavetto uguale a quello di stefanot4 arrivato. La sezione potrebbe essere ank un 2.5mm perche un cavo e piu sottile e sembra un 1,5...
Lux meter installato e funzionante

Work in progress

Montato il kit cinese con i relè: i cavi avrebbero potuto essere un pochino più generosi.. Comunque funziona. Forse si vede anche meglio o forse è la suggestione!  ::)
Per quanto riguarda le lampade a led invece ho provato a smontarne una per togliere la resistenza, ma era tutta sigillata a silicone e ora praticamente non è più utilizzabile! Per ora mi tengo le alogene!

E se.montassi il ki bi xenon con cavi simili a quelli che proponete? Non si avrebbe maggiore luce? Ho visto kit su ebay anche a 20 euro...o non si è legali poi?

Non sono legali ma finalmente ci si vedrebbe con le xenon.
Montando le 4300K si rimane su una tonalità "simil alogena" e non si diventa una calamite per le palette...
Però le lampade a led a bassa tensione secondo son già una buona alternativa.
R.

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Una lampada a led equivalente ad una alogena 55/60w dovrebbe consumare massimo 7-8w e non ci sarebbe bisogno di cavi maggiorati e relè. Il fatto è che ci mettono la resistenza. Le lampade a led che ho comprato non mi hanno convinto, ma credo che ce ne siamo di migliori e comunque è la tecnologia su cui rapidamente  evolverà il mercato

Citazione di: xgiacomo il Marzo 06, 2017, 09:17:28 AM
Una lampada a led equivalente ad una alogena 55/60w dovrebbe consumare massimo 7-8w e non ci sarebbe bisogno di cavi maggiorati e relè. Il fatto è che ci mettono la resistenza. Le lampade a led che ho comprato non mi hanno convinto, ma credo che ce ne siamo di migliori e comunque è la tecnologia su cui rapidamente  evolverà il mercato

io credo che queste siano di buona qualità
<A HREF="http://www.ebay.it/itm/122294176938?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">Kit full led Philips[/url]

Sembra che il pallotto dietro si possa svitare..  In quelle che ho preso io  si deve forzare le molle per bloccare la lampada! Il prezzo però...  :P :P

La Philips fa effettivamente delle "lampadine" H4 a LED, omologate per il mercato asiatico e australiano, che però sono queste: http://www.philips.com.au/c-p/12953BWX2/x-treme-ultinon-led-led-car-lamp e costano circa 200€.
Quelle postate da te sono comunque interessanti perché si può ruotare la lampadina per essere sicuri che il fascio sia riflesso dalla parabola nel modo giusto.

Citazione di: xgiacomo il Marzo 06, 2017, 11:49:39 PM
Sembra che il pallotto dietro si possa svitare..  In quelle che ho preso io  si deve forzare le molle per bloccare la lampada! Il prezzo però...  :P :P

Vuoi toglierlo perché sbatte da qualche parte o cosa?

Citazione di: stefanot4 il Marzo 07, 2017, 09:24:28 AM
La Philips fa effettivamente delle "lampadine" H4 a LED, omologate per il mercato asiatico e australiano, che però sono queste: http://www.philips.com.au/c-p/12953BWX2/x-treme-ultinon-led-led-car-lamp e costano circa 200€.
Quelle postate da te sono comunque interessanti perché si può ruotare la lampadina per essere sicuri che il fascio sia riflesso dalla parabola nel modo giusto.

...e sopratutto , da quanto scrivono , la geometria del fascio di luce è  identica a quella della lampada alogena  ;)

Si svita per mettere la molla che blocca la lampada.poi si riavvita.quella che avevo preso io era un pezzo unica e la molla non si aggancia

Citazione di: xgiacomo il Marzo 07, 2017, 10:46:12 AM
Si svita per mettere la molla che blocca la lampada.poi si riavvita.quella che avevo preso io era un pezzo unica e la molla non si aggancia

E quindi , mi pare di capire , che le lampade da me postate possano montare senza problemi?! ::)

Citazione di: Marchinovis il Marzo 07, 2017, 10:54:59 AM

Citazione di: xgiacomo il Marzo 07, 2017, 10:46:12 AM
Si svita per mettere la molla che blocca la lampada.poi si riavvita.quella che avevo preso io era un pezzo unica e la molla non si aggancia

E quindi , mi pare di capire , che le lampade da me postate possano montare senza problemi?! ::)

Penso di si..

ATTENZIONE!!!

Ho rilevato una grave "falla" di sicurezza nel cavo che ho installato io e che ho mostrato in questo messaggio: avendo un solo fusibile di sicurezza, se questo salta tutti i fari si spengono contemporaneamente, mentre nell'installazione originale VW il circuito è sdoppiato e ci sono quattro fusibili distinti, in modo che se ne salta uno le altre luci rimangono accese, se accese.

Io continuo ad usarlo però farò una modifica per evitare di rimanere senza luce all'improvviso... e magari cambierò anche i cavi aumentandone la sezione.

uomo avvisato...  ;)

c'è anche il problema che il comando dei relè avviene tramite il vecchio circuito fari di sinistra, quindi se si brucia il fusibile del faro sinistro siamo al buio anche separando i fusibili sul nuovo cavo! si potrebbe spostare il fusibile e metterne 2 a valle dei relè, così se i fari si spengono all'improvviso ci sono gli abbaglianti.

Secondo voi , il led lavora bene anche a 11,5v. ? ::)

Citazione di: xgiacomo il Marzo 07, 2017, 08:33:32 PM
c'è anche il problema che il comando dei relè avviene tramite il vecchio circuito fari di sinistra, quindi se si brucia il fusibile del faro sinistro siamo al buio anche separando i fusibili sul nuovo cavo! si potrebbe spostare il fusibile e metterne 2 a valle dei relè, così se i fari si spengono all'improvviso ci sono gli abbaglianti.

Per la cronaca il mio MV'92 aveva il pulsante dei fari(quello a sx) probabilmente usurato,e ogni tanto sul piu' bello rimanevo senza illuminazione....per poi ritornare dopo un click clack sul pulsante

Ho modificato lo schema dell'upgrade del cablaggio dei fari prendendo in considerazione il problema succitato dell'unico fusibile di protezione:

(http://i.imgur.com/SBQSRBp.jpg)

in questo modo ogni singola lampada è protetta da un suo proprio fusibile.

Nel caso uno dei due fusibili originali saltasse rimarrebbe comunque l'altro, cioè se salta la linea anabbagliante bisogna tirare subito la leva verso di se per accendere gli abbaglianti... e viceversa.

Prima o poi lo farò...

Ottimo Stefano, anche io prima o poi lo faro' !!!  :)

Si, decisamente meglio! Il fusibile da 20 si potrebbe eliminare completamente. Inoltre i fusibili dell'impianto originale dovrebbero bruciarsi difficilmente perché c'è un carico minimo.

Il fusibile da 20 vicino alla batteria l'ho messo per proteggere il cavo nel caso di corto circuito tra la batteria e un punto a monte dei fusibili delle lampadine.

Ciao a tutti, Stefano.

Ma.
Secondo me i relè dovrebbero essere 1 per filamento montati vicino alle lampadine sennò che recupero di caduta di tensione si fa?
Scenderei con 2 linee da almeno 4mmq, fusibilate, per arrivare nei pressi delle lampade.
Poi se si vuole replicare anche per gli abbaglianti, per quel che si usano...

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Citazione di: raudo il Marzo 19, 2017, 10:35:19 AM
Ma.
Secondo me i relè dovrebbero essere 1 per filamento montati vicino alle lampadine sennò che recupero di caduta di tensione si fa?
Scenderei con 2 linee da almeno 4mmq, fusibilate, per arrivare nei pressi delle lampade.
Poi se si vuole replicare anche per gli abbaglianti, per quel che si usano...

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un po' più laborioso ma in questo modo ogni faro sarebbe pilotato in modo indipendente, quindi se si brucia un fusibile si perde solo un faro

Riesumo il thread perché ho misurato la luminosità dei fari con e senza il circuito "migliorato". Ho usato lo smartphone, non uno strumento dedicato, quindi il valore misurato in se non è utile; la variazione, invece, tra le due misure fatte nelle stesse condizioni, si: tra il vecchio e il nuovo fascio dei cavi ho rilevato un aumento della luminosità del 35-40%.
Il voltaggio alle lampadine non l'ho misurato.
Per la misura ho usato l'app lux meter, per android.

Un cosa è certa.
La modifica si vede ad occhio nudo.
A memoria i volt recuperati son circa 2.
Sul mio non l'ho ancora fatto ma su quello del Paolino 4 relè automotive e 2 linee da 6 con fuse (non ricordo se 2 o 4)
I relè montati praticamente a 15/20cm dal fanale.
Quei relè presi per tempo costano 3/4€ cad.
Vale la spesa.
Io comunque stavo valutando le lampade a led ma non se ne è più parlato.
R.

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accidenti, Stefano.. quasi il doppio!! io ho la modifica pret a manger con i fili un po' risicati, il miglioramento è evidente. per le luci a led invece non sono rimasto soddisfatto delle cinesi e sono tornato alle vecchie alogene in attesa che la tecnologia sforni prodotti più convincenti!

Citazione di: xgiacomo il Ottobre 14, 2017, 01:08:48 PM
accidenti, Stefano.. quasi il doppio!! io ho la modifica pret a manger con i fili un po' risicati, il miglioramento è evidente. per le luci a led invece non sono rimasto soddisfatto delle cinesi e sono tornato alle vecchie alogene in attesa che la tecnologia sforni prodotti più convincenti!

Per chi ha voglia di leggere..raudomodifica potenziamento fari.. Su già da un po' di tempo con lampadine normali. Testato un'altra cosa è vale la modifica :-)

http://www.t4um.it/forum/index.php?topic=5189.msg75798.msg#75798

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da qualche giorno avevo fari ballerini a internittenza e rele' 18 caldo e mitragliante; dopo varie prove ho tolto il kit rele e tutto e' tornato ok. avevo montato il kit un annetto fa, roba di scarsa qualita' che comunque migliorava sensibilmente la luminosita' dei fari. ho visto nella discussione si faceva riferimento ad un kit economico ma  valido, purtroppo il link non e' piu' accessibile. si potrebbe avere qualche riferimento per acquistarlo?

Cerca su ebay (su Amazon mi sembra non ci ciano) questo h4 headlight upgrade harness.
Non credo che ci sia bisogno di specificarlo a te, ma l'importante è che sia per H4...  ;) ;) ;)

Altrimenti fanne uno definitivo da zero, tipo questo http://www.t4um.it/forum/index.php?topic=3671.msg70847#msg70847 con i componenti "giusti"...

Giacomo.
Mi stupisco.
Prendi 2 portafusibili e 4 relè da 40A.
Cavo da 6mmq e 4mmq faston occhielli e fischiotti.
In mezzora fai tutto, e funziona bene.
R.

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si Riccardo, convinto, anzi CONVINTO!!!
non so se la foto rende:
primo filo quello con cui e' fatto il kit, sara' uno 0,5?
secondo il 1,5mmq,
terzo 4mmq 
:o :o :o :o

pero'.. forse scalo il 4 a 2,5 e il 6 a 4!  ;D ;D

1.5mmq per comandare le bobine prelevando il segnale dalle vecchie connessioni alle lampadine.
4mmq per le alimentazioni singole 6mmq per quelle doppie.
Per abbaglianti e anabbaglianti potresti portare un 6 fusibilato vicino ad ogni grupo di fari.
Una chicca.
Se si vuole avere lo stesso risultato di durata lampada e resa in emissione di luce farei le stesse lunghezze di cavi sia per faro destro che per farò sinistro così le cadute di telaio e son le stesse.
R.

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Ma con i nuovi kit led non si risolve più facilmente?
https://www.amazon.it/Lampadine-Abbaglianti-Anabbaglianti-Sostituzione-Alogena/dp/B07KQ49MLY/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1547652282&sr=8-1-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=h4+led&psc=1

Interessanti,costano come quelle tradizionali:chi sa parli, senza remore!

Ciao Filippo,ti dedico una mia foto di dicembre.

Wow Vittorio che spettacolo!
Grazie!!!
Sei anche un bravo fotografo! Inquadratura perfetta, bella composizione e la scelta del B/N azzeccatissima!
Qui il link di un fotografo spagnolo che a me piace molto,  chissà magari un giorno le strade si incrociano...
https://m.facebook.com/pg/Jordi-Flores-Fotografia-579998438708088/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0

Io sto giusto testando una coppia di lampade molto simile a quella; sono ancora un po' scettico ma sembrano andare veramente bene.

I punti salienti sono: assenza di ventole di raffreddamento e notevole precisione dei fuochi low e high beam. L'installazione è molto semplice ed è anche possibile regolare la posizione ruotando assialmente la lampada (con movimento a scatti) nel suo raccordo di alloggiamento.

Il fascio emesso appare molto ampio e omogeneo tanto che si fatica a distinguerlo dall' originale.

Il profilo asimmetrico low è netto e, anche in questo caso, corretto e quasi identico all' originale.

Il fascio high è molto raccolto e ben orientato con sufficiente altezza così da arrivare a notevole distanza e profondità.

Colore luce diurna e intensità luminosa sono veramente un altro mondo! (Sono visivamente confrontabili con i full led delle auto di ultima generazione).
Per finire, devioluci con effetto strobo (istantaneo).
Sarà dura tornare alle tristi alogene.

Grazie Filippo,anche se ho venduto tutto i sono tenuto un po'di attrezzatura fotografica.Non ho mai avuto un occhio sopraffino,ma vedo di mettere a frutto il poco che ho.

Erst4 mi alletta molto la tua impressione.Difficolta' di montaggio  non ne hai riscontrate,visto il fondello molto prominente?

le lampadine a led sono obbiettivamente molto meglio come luminosità, l'unico problema è che sono illegali.
dopo un anno di utilizzo, per la revisione ho dovuto rimettere quelle alogene... ora sto valutando se mettere dei relè e lampadine buone tipo philips extreme vision o racing vision (forse ancora illegali in Italia)....
insomma se vuoi rimanere nella legalità metti i relè, se la vuoi rischiare metti i led e hai una visione decisamente molto buona...

che poi se i fari sono regolati a modo nessuno ti fa problemi e nessuno ti dirà nulla visto che il 70% delle auto ha fari a led

No Vittorio, nessuna difficoltà con questa generazione di lampade: prima si mette in sede l'apposito adattatore e si blocca con il fermo a molla; poi si infila la lampada e si ruota assialmente fino al fondo corsa. Se necessario è possibile regolare la rotazione in una delle posizioni intermedie al fine di regolarizzare la forma del fascio luminoso (low).

Ne ho provate diverse e prima, con le precedenti generazioni, c'erano davvero troppi problemi; con queste sembra tutto risolto.

Ovviamente, finita la prova, dovrò rimuoverle (anche per restituirle al legittimo proprietario che me le ha prestate).

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Parlo di prova su muso lungo

Grazie le provero su muso corto sperando.
Al momento monto delle xtreme vision e ricordo che la differenza con le normali era sensibile.
Spero di migliorare che a volte sembro mister magoo.

Leggendo questo articolo sembra che se il faro led è certificato e marchiato E1 si può sostituire regolarmente senza necessità di collaudo
https://www.espertoautoricambi.it/magazine/fari-a-led-878

Leggendo meglio qui
https://www.chiarezza.it/news/luci-a-led-sulle-auto-ora-sono-legali
Sembra che siano legali solo quelli per uso diurno...
Mah....

le facessero da 2700 o 3000 k invece di quel cesso di luce fredda da obitorio manco si vedrebbe la differenza e nessuno romperebbe

Citazione di: vit vit il Gennaio 16, 2019, 09:30:12 PM
Interessanti,costano come quelle tradizionali:chi sa parli, senza remore!

Ciao Filippo,ti dedico una mia foto di dicembre.

ehi ehi ehi
anch'io ero a Barcellona a dicembre, per capodanno via, fino al 5 gennaio

È davvero tutto soggettivo: a me il bianco "daylight" (luce naturale) mi rammenta al più una sala operatoria mentre se c'è qualche cosa che mi fa pensare all'obitorio è proprio il giallo lumino.

Citazione di: belvero il Gennaio 17, 2019, 05:51:44 PM

Citazione di: vit vit il Gennaio 16, 2019, 09:30:12 PM
Interessanti,costano come quelle tradizionali:chi sa parli, senza remore!

Ciao Filippo,ti dedico una mia foto di dicembre.

ehi ehi ehi
anch'io ero a Barcellona a dicembre, per capodanno via, fino al 5 gennaio

Azz a saperlo magari ci si beccava,anche se ci ho fatto 5 giorni.

Interessante il discorso led, è da un po di tempo che guardo le lampade a led ma come per tutte le modifiche non si capisce mai se sono legali o meno...

Nel frattempo avevo delle osram night breaker plus a casa e già la luminosità è migliorata rispetto ai lumini gialli che avevo, però il passaggio a led sarebbe tutta un' altra cosa anche rispetto ai relè che ho montato su una altra auto datata e la differenza c'è eccome.

Citazione di: FIX il Gennaio 17, 2019, 03:25:21 PM
...
Sembra che siano legali solo quelli per uso diurno...
Mah....

Quelli che hai indicato sono articoli piuttosto leggeri con scarsa rilevanza dal punto di vista  normativo.

Questo secondo riguarda esclusivamente le luci diurne ma confonde solo le idee parlando di led.
Si era approfondita la questione DRL molto di più qui su T4um.

Anche io,convinto dai vostri pareri ho messo queste bombillias  ;D
https://www.amazon.es/gp/product/B07DVPBXTQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.es/gp/product/B07DVPBXTQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Montaggio facilissimo:si svita la placca h4 e là si incastra nella sede della lampadina originale,si incastra a scatto il corpo lampada,il connettore è perfettamente compatibile anche come polarità.
Rimane penzolante,ma poco male.
Montate in un attimo quindi,è la luce direi che è raddoppiata.(t4muso corto).
È possibile regolare il fascio luminoso semplicemente regolando a scatti le lampade.Ora le mie son da regolare(consigli su come?),mi sono premurato in primis di non accecare che mi è di fronte,ma il fascio è un po' alla kaiser.....
La luce è bianca ed in effetti stona un po' col vintage.....ma dai pochi km che ho fatto: voto alto.

Dopo averle regolate,voto ancora più positivo.i vecchi fari del transporter producono dei baffi laterali e striature strane(ma il mio frontale è un po' disastrato di suo)ma ora il fascio è ampio è chiaro,infonde molta più sicurezza nel buio della campagna.Gli automobilisti incontrati non sembrano infastiditi dalla luminosità,non resta che il responso delle Fdo che qui sono molto più presenti che in Italia....al limite faccio il finto tonto(?) e spero nella benevolenza altrui.

Stavo aspettando di leggere opinioni positive riguardo alle lampadine led, perché per quanto mi riguarda la visibilità notturna è pessima... E direi che le ho trovate!
Quindi, ricapitolando: queste possono andare, secondo voi? H4 o H7, per un T4 del '91?
https://www.amazon.it/dp/B07FDX33QV/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_pQVoEb583Y79C

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Ci sono varie impressioni nei questo sito.
Le ho da un anno e non sono contento:di più!
Rispetto alle xtraluminose Philips,che miglioravano un po'  con le lampade al led molto,molto molto meglio.
Sono girovago nella penisola iberica e le ho prese su amazon.es ma credo che le troverai anche in Italia.
Importantissimo vanno ruotate nel modo giusto seno sono letali per chi viene incontro.

Precisiamo che non so quanto siano legali,forse conviene trovarle  di colore un po' più caldo,così si notano meno


2018 novsight bombilla LED coche una par 50 W 10000 lumen H1 H4 H7 enchufes Fit para camión IP68 hermética, garantía 2 años https://www.amazon.es/dp/B07DVPBXTQ/ref=cm_sw_r_cp_apap_9PpC1msWLg7Mu

Sono simili a quelle linkate,6000kelvin di temperatura:hai una visione ben chiara(come da foto pubblicitarie)ma come detto un po' troppo distante dalle originali.

Grazie mille!, ho provato a cercarne con temperatura inferiore ma al momento non ho trovato niente, comunque do ancora un'occhiata prima di procedere all'acquisto... Quindi H4 comunque, giusto?
Cercherò di regolarle al meglio, in quanto alla legalità ti confesso che sono talmente esasperata dal fatto di non vederci un tubo di notte, che sono disposta a rischiare il tutto per tutto

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Ti capisco,anche io non tornerei indietro.Il montaggio è semplice, forse meglio levare la scatola filtro per avere spazio sul farò lato passeggero.
Per regolarle hanno un sistema a scatti

H4 corretto,t4 muso corto giusto?

cercale da 2700 K o da 3000K sono le tonalità del filamento

Ricevuto, grazie
T4 muso corto, esatto. Per ora tutte quelle che ho visto sono minimo da 6000k, ma continuo a cercare...

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Montate ieri le novsight consigliate.
Gran luce
Non ero abituato a tanto
A questi chiari di luna, la luce aiuta sempre

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Impressioni sulla temperatura colore?

Citazione di: belvero il Marzo 11, 2020, 11:02:49 PM
Montate ieri le novsight consigliate.
Gran luce
Non ero abituato a tanto
A questi chiari di luna, la luce aiuta sempre

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Ti posso chiedere quali hai preso esattamente?

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Ho preso queste
https://www.ebay.it/itm/NOVSIGHT-2X-H4-60W-10000LM-6000K-Lampade-A-LED-Da-Auto-Fari-Lampadine-Bianca-HID/113941245508?hash=item1a876d6e44:g:pJ4AAOSwP45eN8lK (https://www.ebay.it/itm/NOVSIGHT-2X-H4-60W-10000LM-6000K-Lampade-A-LED-Da-Auto-Fari-Lampadine-Bianca-HID/113941245508?hash=item1a876d6e44:g:pJ4AAOSwP45eN8lK)

La luce è bianca fredda, come del resto quella di tutte le auto nuove con fari a led

Il montaggio è semplice, in 5 minuti ho fatto tutto

La visibilita' è aumentata veramente tanto

Il costo poi, non è esagerato

Ottimo, grazie, su ebay costano anche meno che su amazon

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Meglio eBay a priori

Buon giorno, anche io ho intenzione di passare ai Led Novosight; quelli che avete montato entrano nella cuffia di protezione della lampadina di serie o bisogna modificarla? Chiedo questo perche' vi sono della stessa marca, ma piu' costose, lampade small della stessa misura della H4 alogena.  Grazie

ho tolto la vecchia lampada e tolto la copertura di gomma
poi la nuova lampada entra dove la vecchia
non ho montato la gomma (non ci sta')
fissi la lampada con le due linguette del corpo lampada
attacchi il connettore
flash!

Consiglio anche di mettere delle led per le luci di posizione,e anche nella retro.
Non è per moda o altro,la luce è molto maggiore e quindi ci dà un minimo di sicurezza/visibilità in più.
Prima o poi metto  a led anche le luci degli stop.

per posizione, retromarcia, targa ecc, ok, ma a me personalmente sta generazione di lampede led per sostiruire la h4 non mi convice! secondo me sembra di vedere meglio perchè la luce è bianca, ma non si vede bene! e la riprova ce l'hai se fai il paragone con le auto con i fari che nascono a led!

Direi che ti sbagli:parlo sempre per il t4 prima versione,le alogene erano ridicole come portata.Ricordo di aver fatto il Moncenisio di notte e praticamente vedevo  a 3/4 metri di distanza,andavo pianissimo non solo per l'aab.
Provate le Xtreme visione della Philips che davano un qualcosa in più,ma credimi non c'è paragone.Poi è vero che la luce bianca da una sensazione di maggior vivacità.
In situazioni particolari accendo pure i fari supplementari che ho montato sul paraurti.....beh il sole a portata di mano ;D

si, con l'impianto normale non si vede una mazza! io ho cablato con fili di sezione decente e messo le night breaker: non è esattamente la fine del mondo, ma parecchio meglio! poi ho provato anche un paio di led cinesi, ma io mi trovo meglio così e quella a led l'ho montata sulla motoretta. ho visto che sono uscite delle h4 a led con una lente per migliorare il fascio di luce, forse... invece ho sostituito le posizioni a led e fanno una bella luce!

Citazione di: xgiacomo il Marzo 12, 2020, 03:24:59 PM
meglio perchè la luce è bianca, ma non si vede bene!

Difatti mio fratello aveva provato gli xeno sul jimmy e al primo diluvio quasi finisce in un fosso.

Luce fredda pù pù pù

Non dubito che con la modifica si migliori la luminosità.Da parte mia è stato più facile cambiare le lampadine che ricablare  il circuito...

Però ricablare è legale invece montare le lampade a led o xenon non penso proprio.
R.


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Vero.


Ps:ricablare....in caso di un qualche incidente(incendio per esempio)penso che la RCA mi sa che qualcosa da obbiettare lo trovi :)

Dipende come è fatto il lavoro.
Le lampade son certamente più evidenti
Le cose prendon fuoco se il lavoro è fatto a cazzo.


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anche alcuni xeno a volte prendono fuoco tanto per...

Citazione di: ontheroad70 il Marzo 12, 2020, 08:31:03 PM
Vero.


Ps:ricablare....in caso di un qualche incidente(incendio per esempio)penso che la RCA mi sa che qualcosa da obbiettare lo trovi :)

...perché qualsiasi modifica NON prevista dal costruttore configura la violazione dell'art. 78 del c.d.s. (a meno non ci sia la specifica omologazione)

Quindi l'avremmo nel Q a prescindere.
Per 2 relè?
Son modifiche che professionalmente fanno anche gli elettrauto.
Boh?


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I fari a led su auto con qualche annetto attirano l'attenzione delle forze dell'ordine, invece per essere sottoposti a una perizia che evidenzi una violazione come quella dei rele ci vuole un motivo più che valido!
Se il lavoro è fatto bene, aumenta la sicurezza perché riduce drasticamente la corrente che passa dai comandi al volante, i cui contatti ossidati dagli anni producono falsi contatti molto pericolosi!

D'accordo ma la legge è legge.

Per dire, a me hanno fatto rimuovere gli Air-helper (soffietti o Air bag che dir si voglia).

Giusto per saperlo, poi sono io il primo a voler migliorare il migliorabile.

Citazione di: belvero il Marzo 12, 2020, 01:55:41 PM
ho tolto la vecchia lampada e tolto la copertura di gomma
poi la nuova lampada entra dove la vecchia
non ho montato la gomma (non ci sta')
fissi la lampada con le due linguette del corpo lampada
attacchi il connettore
flash!

Non entro nel merito della valutazione dei pro e dei contro tra lampade led e modifica relè, l'unica variazione alla mia portata (se tutto va bene!) è montare le nuove lampade, e del resto qualcosa devo fare perché davvero non ci vedo un tubo...
Ma tornando alla copertura di gomma, tutti montando le nuove lampade l'avete tolta? Problemi di condensa?

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Certo!  Però non è che non fai niente sei in regola, perché c'è anche l'obbligo a mantenere la perfetta efficienza di ogni apparato, il che prevede la sostituzione di parti che non vengono più commercializzate da vw da anni..
Nel caso specifico si sente dire spesso di fumatine dietro al volante..

Citazione di: xgiacomo il Marzo 13, 2020, 09:33:42 AM
i cui contatti ossidati dagli anni producono falsi contatti molto pericolosi!

la prossima estate la farò pure io la modifica ma con i relè DENTRO e non FUORI dall'abitacolo,mettendo cavi della giusta sezione.

Comunque finora la luce he ho mi è sempre bastata

Citazione di: Lucia il Marzo 13, 2020, 10:54:06 AM

Citazione di: belvero il Marzo 12, 2020, 01:55:41 PM
ho tolto la vecchia lampada e tolto la copertura di gomma
poi la nuova lampada entra dove la vecchia
non ho montato la gomma (non ci sta')
fissi la lampada con le due linguette del corpo lampada
attacchi il connettore
flash!

Non entro nel merito della valutazione dei pro e dei contro tra lampade led e modifica relè, l'unica variazione alla mia portata (se tutto va bene!) è montare le nuove lampade, e del resto qualcosa devo fare perché davvero non ci vedo un tubo...
Ma tornando alla copertura di gomma, tutti montando le nuove lampade l'avete tolta? Problemi di condensa?

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la guarnizione devi toglierla perche' rimaneva fra il connettore e il corpo lampada
con quelle lampade, il connettore è volante, appeso a un filo
la guarnizione non serve piu'

Insomma...
Ti entra di tutto senza gomma
Prendi 2 guanti da massaia in gomma e passi il filo da un dito poi il polso verso il faro.
Almeno proteggi in tutto.
R.


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Ricevuto!!!, questa sì che è un'idea

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Userei solo il dito centrale (medio) nessuna offesa per carità...
E le altre le annodi all'interno così non rimangono in mezzo ai piedi.
R.


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Visto i giorni di stop alternato forzato (ogni tanto devo tornare anche al lavoro) vorrei cimentarmi a "ristrutturare" l'impianto dei fari mettendo i relè.

Ho solo bisogno di capire dove avete alloggiato i relè, dove avete fatto passare tutti i cavi e come avete fatto con i coperchi del faro, quindi se gli avete forati o altro.
Chi condivide foto è ben accetto  8)

Per il resto nessun problema, ho già fatto un impianto simile su un altra "vecchietta" ;)

Ah dimenticavo... ho un t4 muso lungo ultima serie :)

I relè puoi fissarli in modo più o meno elegante al laterale del vano batteria. Per i fari  in cambia molto (almeno nel muso corto) togli gli zoccoletti e ci metti i nuovi

Io avevo usato ben 4 relè.
Avvitati vicino al faro, 2 per parte.
Poi un cavo fusibilato da 6mmq portava la +12V sui 2 relè dx
Un altro cavo uguale la +12V sul sx
Poi ho tagliato i connettori delle H4 mettermi i 2 fili di arrivo sulla bobina dei relè
Negativo lampada a Massa con un 6mmq
Positivi dal contatti del relè alla lampada sempre 4mmq
Negativo della bobina dei relè a Massa anche con un 1mmq.
In sto modo se prima alle lampadine misuravo 10 volt e qualcosa poi misuravo quasi la stessa tensione di batteria di 12.4/12.5
In pratica da 45 a 57w nominali (a spanne) e si nota.
Se non hai fretta io su AliExpress mi si. Comprato tutti i connettori a cromare maschio e femmina con relativi faston per farmi un cablaggio "plug&pray" così non serve tagliare nulla, si stacca un connettore e si riattacca quello proveniente dai relè.
Concludendo la scelta di montare i relè vicini al faro nonché l'uso di sezioni supergenerose è la migliore per evitare caduta di tensione.
E la visibilità ringrazia.
R.


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Zio Raudo, ma per gente che come me è ignorante in elettricità, lo faresti uno schemino dei 4 relè con fusibili in modo che noi poveri ignoranti possiamo copiare? Io lo farei proprio questo upgrade. Al momento monto lampadine per fuoristrada che hanno più watt del normale, cioè se mi fermano mi fanno secco, ma almeno ci vedo bene.

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Citazione di: Lo Re il Marzo 21, 2020, 08:53:59 PM
Zio Raudo, ma per gente che come me è ignorante in elettricità, lo faresti uno schemino dei 4 relè con fusibili in modo che noi poveri ignoranti possiamo copiare? Io lo farei proprio questo upgrade. Al momento monto lampadine per fuoristrada che hanno più watt del normale, cioè se mi fermano mi fanno secco, ma almeno ci vedo bene.

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fai allenamento con il relè dei sensori parcheggio e vedrà che diventerà comprensibile anche a te ciò che dice raudo!comunque in sostanza un rele ha 4 fili(nella maggior parte dei casi)
un filo è quello che porta alimentazione (denominato col numero 30 suo rele)
un filo è l'uscita del rele che va allutilizzatore,come la lampadina per esempio (denominato 87)
poi c'è la bobina,che sarebbe il circuito di eccitazione del rele,necessario per far passare la corrente dal 30 all'87
la bobina ha bisogno di un positivo e un negativo per eccitarsi(denominato 85 e 86).nel caso dell'esempio di raudo il positivo della bobina(85) lo prende dall'alimentazione originale della lampadina nel faro (ovviamente questo filo non andata più  alla lampadina ma andrà solo al rele,più avanti ti spiego chi andra alla lampadina con questo nuovo impianto)mentre il 30 lo prende dalla batteria e 86 lo mette direttamente a massa fissa.il pin 87 del rele sarà da collegare alla lampadina,insieme ad una nuova massa di grande sezione

ti allego la piedinatura di un rele classico,non far caso al doppio 87 così non ti incasini,è solo una doppia uscita,niente di più.comunque quando torni sul tuo furgone sfila un rele e vedrai stampati questi numeri,così ti fai un'idea

Se non sbaglio nelle pagine di questo stesso thread si trovano i disegni e schemi.
Esiste anche un kit già bello che pronto da montare.Ebay uk. Ma sembrerebbe che la qualità sia insufficiente

Domani produco dai!
Z. R.


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Io ho fatto un impianto simile su altre due auto, due panda 1° serie per la precisione  ;D
I relè però gli ho messi vicino alla batteria con fusibile, poi ho staccato i connettori in origine e da uno ho preso i segnali per eccittare le bobine e le masse da entrambi, mentre per la sezione di potenza ho messo tutti connettori ceramici per le lampade e cavi di sezione da 2.5mm2, relè da 30A per le anabbaglianti e 30A per gli abbaglianti e fusibili vicino alla batteria sulla parte di potenza.

Ora pensavo di fare anche un impianto direttamente con 4 relè (2 anabbaglianti e 2 abbaglianti con relativi fusibili) invece che due, anche se in caso di guasto l'impianto "vecchio" resta sempre disponibile.
Cavetteria sempre da 2.5mm2 per la parte di potenza.

L'unica cosa è volevo qualche ispirazione per dove alloggiare i relè che preferisco siano tutti vicini e dove far passare i cavi per evitare che si squagliano.
Sicuramente per i relè nel vano chiuso della batteria è ottimo, anche se devo ancora individuare dove "staffare" i relè per evitare che siano in mezzo alle scatole, poi capire dove far passare i cavi per il fanale destro, forse sotto al radiatore ma devo ancora guardare perchè ho il paramotore sotto.

Poi io ho le coppette parapolvere dietro ai fari, quelle da avvitare e svitare per accedere alla lampada h4 per intendersi. Quella l'avete forata o c'è un foro già in origine per andare dentro con il nuovo cablaggio?

sotto ai radiatori troverai dei passacavi dove passa tutto il cablaggio,sono aperti e puoi infilare tutti i cavi che vuoi.mentre per i coperchi dei fari purtroppo li fori o li togli,non c'è molta altra soluzione secondo me

Citazione di: teohd il Marzo 21, 2020, 09:22:16 PM
fai allenamento con il relè dei sensori parcheggio e vedrà che diventerà comprensibile anche a te ciò che dice raudo!comunque in sostanza un rele ha 4 fili(nella maggior parte dei casi)
un filo è quello che porta alimentazione (denominato col numero 30 suo rele)
un filo è l'uscita del rele che va allutilizzatore,come la lampadina per esempio (denominato 87)
poi c'è la bobina,che sarebbe il circuito di eccitazione del rele,necessario per far passare la corrente dal 30 all'87
la bobina ha bisogno di un positivo e un negativo per eccitarsi(denominato 85 e 86).nel caso dell'esempio di raudo il positivo della bobina(85) lo prende dall'alimentazione originale della lampadina nel faro (ovviamente questo filo non andata più  alla lampadina ma andrà solo al rele,più avanti ti spiego chi andra alla lampadina con questo nuovo impianto)mentre il 30 lo prende dalla batteria e 86 lo mette direttamente a massa fissa.il pin 87 del rele sarà da collegare alla lampadina,insieme ad una nuova massa di grande sezione

ti allego la piedinatura di un rele classico,non far caso al doppio 87 così non ti incasini,è solo una doppia uscita,niente di più.comunque quando torni sul tuo furgone sfila un rele e vedrai stampati questi numeri,così ti fai un'idea

Nel frattempo sto studiando questo sistema, dopo l'ultima spiegazione tutto sembra più semplice.

Dallo schema al punto 47 della discussione, disegno di Stefano t4, sembra che i fusibili siano a valle del cavo in uscita dal PIN 87, ovvero il + che va alla lampadina.
Su Amazon ho trovato questi relè già con fusibile (https://www.amazon.it/dp/B07GJMKS2M/ref=cm_sw_r_apa_i_F2XDEb3FT82G0) ma dallo schema riportato nell'inserzione sembra che il fusibile sia posizionato a monte dell'ingresso al PIN 30, ovvero nel positivo in arrivo dalla batteria.
Ora tornando allo schema di Stefano t4, un fusibile a monte del PIN 30, da 20 A, già ci sta. I fusibili da 7.5 A a valle del PIN 87 servirebbero a proteggere eventuali malfunzionamenti del relè. Giusto? Quindi questi relè non andrebbero bene per il nostro scopo. Meglio relè per i fatti loro e fusibili staccati da mettere dove serve.

A questo punto seconda domanda:
Visto che i relè sono connessi all'impianto elettrico attraverso i faston, e visto che per apportare netti miglioramenti alla visibilità si parla di cavi dalla batteria di 6 mmq e di cavi ai dati di 4 mmq, nei faston normalmente in commercio non si riesce a inserire cavi di quelle dimensioni.
Lo so che la domanda può sembrare banale ma come fate a collegare i relè a questi cavi?

Domanda 3: il cavo + in uscita dalla batteria (6mm²) sarebbe uno solo? Poi arrivato in prossimità dei relè si dirama nei 4 relè? Giusto?


Tutto questo per capire, semplicemente, se funzionassee bene in questo modo: usare cavi da 6 in partenza dalla batteria, poi usare cavi da 2.5 e cavi da 1.5 solo per i collegamenti ai PIN 85 e 86. Come in foto.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/cc60a206a1cacdd256a9db9315409474.jpg)

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Secondo me basta il 4mm con cui arrivi ai primi 2 rele, poi col 2,5 arrivi agli altri 2. Anabbaglianti e abbaglianti non stanno mai accesi insieme
Considera anche dove vuoi posizionarli perché la resistenza elettrica è proporzionale alla lunghezza del cavo

Nel dubbio mantenere generose sezioni male non fa e non ha controindicazioni.
La linea da 6mmq per portare alimentazione la puoi sdoppiare se metti i relè vicino al fanale.
Per andar bene e non creare ddp strane la lunghezza dei cavi sia a sx che a sx meglio che siano uguali.
2.5/4/6...alla fine si fa il lavoro una volta sola meglio farlo heavy duty.
Lo schema va bene, non serve aggiungere nulla.
Volendo i fusibili per singola lampada si possono anche non mettere e salterebbe il 20A, io lo metterei da 25A tanto non è un salvamotore e 20 sarebbe troppo vicino al valore anabbaglianti più abbaglianti, poi si scalda si cuoce e può dar noia.
R.


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va benissimo mettere un fusibile sul morsetto 30 e anche in uscita 87,cosi preservi cortocircuiti sia prima che dopo il relè.secondo me da 7,5 ah mi sembra poco, credo che da 10ah dovrebbe bastare ma sono prove che fai sul campo.se da 7,5 salta lo metti da 10.i relè che hai trovato vanno benissimo,lunica cosa che aggiungerai saranno i fusibili verso la lampadina.
per crimpare cavi grossi togli il rame necessario per entrare nel faston,non hai altra soluzione.io comunque cercherei di mettere rame ofc da impianti hi-fi automotive dove ti basta una sezione meno generosa che fare passare la stessa quantità di correntezza differenza la fa il rame dentro alla guaina e la guaina stessa.
il fusibile prima dei rele mettilo da 30ah

Si certo, meglio si fa, meglio si vede, ma fino a un certo punto; fra niente e un kit cinese con fili microdotati c'è un abisso, fra kit cinese e impianto decente un po' di differenza c'è, oltre probabilmente non si apprezza ad occhio. La differenza fondamentale fra il 2 relè e 4 relè è che con il primo se parte il fusibile originale che pilota il segnale si rimane al buio e può essere pericoloso. Con 4 relè non c'è questo pericolo.
I fusibili si misurano in ampere (corrente)  non ah (capacità)
Esistono faston per per 6mmq

Citazione di: raudo il Marzo 22, 2020, 10:46:02 AM
Nel dubbio mantenere generose sezioni male non fa e non ha controindicazioni.
La linea da 6mmq per portare alimentazione la puoi sdoppiare se metti i relè vicino al fanale.
Per andar bene e non creare ddp strane la lunghezza dei cavi sia a sx che a sx meglio che siano uguali.
2.5/4/6...alla fine si fa il lavoro una volta sola meglio farlo heavy duty.
Lo schema va bene, non serve aggiungere nulla.
Volendo i fusibili per singola lampada si possono anche non mettere e salterebbe il 20A, io lo metterei da 25A tanto non è un salvamotore e 20 sarebbe troppo vicino al valore anabbaglianti più abbaglianti, poi si scalda si cuoce e può dar noia.
R.


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Anche io pensavo di fare cavi di lunghezza uguale, poi sul lato sinistro si arrotolano e si lasciano li.
La linea da 6 la sdoppierei per mettere i relè vicino ai fanali.

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Citazione di: teohd il Marzo 22, 2020, 10:46:41 AM
i relè che hai trovato vanno benissimo,lunica cosa che aggiungerai saranno i fusibili verso la lampadina.


io comunque cercherei di mettere rame ofc da impianti hi-fi automotive dove ti basta una sezione meno generosa che fare passare la stessa quantità di corrente

Intendi quelli cerchiati in rosso in foto?

Per il cavo HiFi automotive dipende Dal prezzo. Non volevo arrivare a spendere centinaia di euro per questo impianto.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/12856054320c3e31c0c6b47fcc9f360c.jpg)

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Citazione di: xgiacomo il Marzo 22, 2020, 11:44:06 AM

Esistono faston per per 6mmq

Ora li cerco

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Citazione di: xgiacomo il Marzo 22, 2020, 11:44:06 AM
Si certo, meglio si fa, meglio si vede, ma fino a un certo punto; fra niente e un kit cinese con fili microdotati c'è un abisso, fra kit cinese e impianto decente un po' di differenza c'è, oltre probabilmente non si apprezza ad occhio. La differenza fondamentale fra il 2 relè e 4 relè è che con il primo se parte il fusibile originale che pilota il segnale si rimane al buio e può essere pericoloso. Con 4 relè non c'è questo pericolo.
I fusibili si misurano in ampere (corrente)  non ah (capacità)
Esistono faston per per 6mmq

mi spieghi il motivo per il quale con 4 rele non rimani al buio se salta il fusibile?

Citazione di: Lo Re il Marzo 22, 2020, 01:22:43 PM

Citazione di: xgiacomo il Marzo 22, 2020, 11:44:06 AM

Esistono faston per per 6mmq

Ora li cerco

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(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/cb268893e4b936f77dda80605bb44933.jpg)

Quelli con isolante giallo van dal 4 al 6mmq!
Per fare i ponti tra i relè ci vorrebbero quelli doppi come questi:

https://www.compel-elettronica.com/it/faston-isolato-maschio-femmina/8794-faston-maschio-femmina-preisol-635mm-giallo-4716635874126.html

Per i fari ho preso questi scegliendo maschi e femmine (ceramici) così non si deve tagliare neanche un filo i faston son belli grossi e si va di saldatore così il lavoro è top.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/f2d6d98f479a1856d212713facb659c6.jpg)


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Saldatore,esatto.Nella mia cassetta d'emergenza ho vari faston,ma i più grandi per adattarlo al cavo 6mmq li ho modellati con la pinza a becco, stretti intorno al cavo già' stagnato ed ulteriore mano di stagno, poi guaina o al limite nastro isolante dove non ci riuscivo.

Citazione di: teohd il Marzo 22, 2020, 01:52:53 PM

Citazione di: xgiacomo il Marzo 22, 2020, 11:44:06 AM
Si certo, meglio si fa, meglio si vede, ma fino a un certo punto; fra niente e un kit cinese con fili microdotati c'è un abisso, fra kit cinese e impianto decente un po' di differenza c'è, oltre probabilmente non si apprezza ad occhio. La differenza fondamentale fra il 2 relè e 4 relè è che con il primo se parte il fusibile originale che pilota il segnale si rimane al buio e può essere pericoloso. Con 4 relè non c'è questo pericolo.
I fusibili si misurano in ampere (corrente)  non ah (capacità)
Esistono faston per per 6mmq

mi spieghi il motivo per il quale con 4 rele non rimani al buio se salta il fusibile?

i circuiti indipendenti per il fari destro e sinistro sono iindipendenti, ma se salta il fusibile sullo zoccoletto da dove comandi il relè i fari si spengono entrambi. viceversa l'altro circuito non serve a niente. difficile che si bruci il fusibile perchè dopo la modifica ci passa pochissima corrente, ma in teoria può succedere

Citazione di: raudo il Marzo 22, 2020, 02:38:00 PM

Citazione di: Lo Re il Marzo 22, 2020, 01:22:43 PM

Citazione di: xgiacomo il Marzo 22, 2020, 11:44:06 AM

Esistono faston per per 6mmq

Ora li cerco

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(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/cb268893e4b936f77dda80605bb44933.jpg)

Quelli con isolante giallo van dal 4 al 6mmq!
Per fare i ponti tra i relè ci vorrebbero quelli doppi come questi:

https://www.compel-elettronica.com/it/faston-isolato-maschio-femmina/8794-faston-maschio-femmina-preisol-635mm-giallo-4716635874126.html

Per i fari ho preso questi scegliendo maschi e femmine (ceramici) così non si deve tagliare neanche un filo i faston son belli grossi e si va di saldatore così il lavoro è top.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/f2d6d98f479a1856d212713facb659c6.jpg)


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Ric... con la pinza che hai, vai di saldatore???  :o :o :o

Ma, in realtà ho una superpinza che cambiando matrici crimpa tutto.
Però una stagnata poi...
Capisco quelli isolati ma quelli in metallo un giretto male non fa.
R.

Citazione di: raudo il Marzo 22, 2020, 05:36:23 PM
Ma, in realtà ho una superpinza che cambiando matrici crimpa tutto.
Però una stagnata poi...
Capisco quelli isolati ma quelli in metallo un giretto male non fa.
R.

eheh me la ricordo!  ;D

Io intanto sto iniziando il montaggio della sofisticatissima "centralina di controllo"  ;D

La difficoltà in questi giorni sta pure nell'inventarsi la componentistica... qualcosa l'avevo già, altra roba l'ho rovistata in garage ed adattata.

Ho montato 4 relè da 30A con fusibile integrato di quelli classici da auto (sulla foto è da mettere) compresi di zoccoli.
Montato le masse delle bobine sulla staffa che verrà poi avvitata alla carrozzeria a lato della batteria cosi da far tutti i collegamenti più corti possibili.

Ho deciso per l'appunto di utilizzare per la parte di potenza tutti cavi da 2.5mmq, che a conti fatti hanno una tenuta in potenza di poco inferiore a 200w a linea, quindi ampiamente sovradimensionato per l'utilizzo.
Poi anche dal fatto che ho una matassa da 5 metri con 3 cavi unifilari di quel tipo e altro non posso prenderlo ora  ;D

Citazione di: Leo91 il Marzo 23, 2020, 05:15:41 PM
Io intanto sto iniziando il montaggio della sofisticatissima "centralina di controllo"  ;D

La difficoltà in questi giorni sta pure nell'inventarsi la componentistica... qualcosa l'avevo già, altra roba l'ho rovistata in garage ed adattata.

Ho montato 4 relè da 30A con fusibile integrato di quelli classici da auto (sulla foto è da mettere) compresi di zoccoli.
Montato le masse delle bobine sulla staffa che verrà poi avvitata alla carrozzeria a lato della batteria cosi da far tutti i collegamenti più corti possibili.

Ho deciso per l'appunto di utilizzare per la parte di potenza tutti cavi da 2.5mmq, che a conti fatti hanno una tenuta in potenza di poco inferiore a 200w a linea, quindi ampiamente sovradimensionato per l'utilizzo.
Poi anche dal fatto che ho una matassa da 5 metri con 3 cavi unifilari di quel tipo e altro non posso prenderlo ora  ;D

Sullo schema della maggior parte dei relè con fusibile integrato ho visto che il fusibile funziona sul cavo di potenza in entrata. Ma non ci vorrebbe anche un fusibile in uscita?
Scusa la mia ignoranza...

E i cavi che vanno al faro destro, dove li fai passare? Ti dispiacerebbe fare qualche foto? Così poi ti copio.

Volevo farlo anche io, ma visto che anche le consegne dei corrieri sono rallentate o addirittura stoppate dovrò rimandare. Mi mancano relè e portafusibili.

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CitazioneSullo schema della maggior parte dei relè con fusibile integrato ho visto che il fusibile funziona sul cavo di potenza in entrata. Ma non ci vorrebbe anche un fusibile in uscita?

Il fusibile per essere super sicuro va messo subito dopo il collegamento sul + della batteria, quindi avendo in questo caso i relè accanto al + della batteria il fusibile è corretto.
Va messo prima del contatto perchè se c'è un problema prima deve bruciarsi prima. Pensa se hai un cortocircuito nella linea prima dell'interruttore del relè il fusibile sarebbe isolato dallla prima parte del circuito con conseguenze che lascio immaginare...

CitazioneE i cavi che vanno al faro destro, dove li fai passare? Ti dispiacerebbe fare qualche foto? Così poi ti copio.

Eh bravo boooo  ::) in ste settimane vedrò, mal che vada passo accanto alla linea delle resistenze delle ventole nella parte bassa del paraurti cosi da essere lontano dal radiatore.

CitazioneVolevo farlo anche io, ma visto che anche le consegne dei corrieri sono rallentate o addirittura stoppate dovrò rimandare. Mi mancano relè e portafusibili.

Se prendi i relè come i miei non servono portafusibili perchè è tutto "on board" nei relè.
Io ho ordinato il tutto prima del blocco, mi mancano ancora i connettori nuovi delle lampade... vediamo se arrivano senò pazienza, predispongo tutto eppoi per fare l'ultimo collegamento ci metto poco ;)

Io nel frattempo sto andando avanti.
Condivido con voi il lavoro cosi magari se qualcuno vuole cimentarsi ha già un idea di massima.

Nelle foto faccio vedere dove ho passato i cavi e posizionato i relè.
Per il faro a destra ho fatto passare i due cavi (abbagliante + ed anabbagliante +) assieme al fascio di cavi sotto al radiatore ed ho fatto passare il tutto nelle fascette in origine, in più ne ho aggiunta qualcuno io.
Nei due parafanghi invece c'è l'imbarazzo della scelta per dove farli passare.

Ora mi resta solo la parte finale.
Qualcuno ha fatto il collegamento senza forare il coperchio copri polvere dietro alla lampada oppure non c'è altra alternativa?

Un idea potrebbe essere stata quella di usare il connettore che c'è già sul faro ed arrivare con un connettore nuovo nella presa estrena, ma non ho quel tipo di faston piccoli, almeno qui in casa, anche perchè ho notato che la sezione dei cavi di alimentazione che arrivano al faro sono più piccoli di quelli del faro stesso, non so se mi spiego  ;D

I collegamenti interni ai fari (i miei sono del muso lungo della valeo) sono di sezione adeguata al carico, mentre quelli che arrivano sono troppo fini, è li che si ha la caduta di tensione, nel restante dell'impianto.

Impianto completato.
Allora per chi come me vuole fare questo aggiornamento dell'impianto vi metto qui sotto il materiale che ho utilizzato e le ultime due foto.

-4 relè da 30A con fusibile e zoccoli
-4 m di cavo unifilare (2 cavi da 4m) da 2.5mmq
-30cm circa di cavo doppio da 0.5mmq (segnale + per eccitare le bobine)
-2 connettori ceramici per lampada H4
-Q.B. connettori faston di vario tipo

Alla fine ho forato le coppette parapolvere dei fari, e siccome hanno una guarnizione per evitare che entri la condensa, a casa avevo del materiale simile e l'ho messo davanti al foto per evitare l'entrata di umidità e polvere.

Ora resta solo provarlo bene, non tanto il funzionamento che so che va bene (ne ho fatti già di simili) ma tanto per vedere la differenza in strada.

Allego le ultime foto dell'opera

Ciao e tutti  ;)

Citazione di: Leo91 il Marzo 27, 2020, 09:17:43 PM
Impianto completato.
Allora per chi come me vuole fare questo aggiornamento dell'impianto vi metto qui sotto il materiale che ho utilizzato e le ultime due foto.

-4 relè da 30A con fusibile e zoccoli
-4 m di cavo unifilare (2 cavi da 4m) da 2.5mmq
-30cm circa di cavo doppio da 0.5mmq (segnale + per eccitare le bobine)
-2 connettori ceramici per lampada H4
-Q.B. connettori faston di vario tipo

Alla fine ho forato le coppette parapolvere dei fari, e siccome hanno una guarnizione per evitare che entri la condensa, a casa avevo del materiale simile e l'ho messo davanti al foto per evitare l'entrata di umidità e polvere.

Ora resta solo provarlo bene, non tanto il funzionamento che so che va bene (ne ho fatti già di simili) ma tanto per vedere la differenza in strada.

Allego le ultime foto dell'opera

Ciao e tutti  ;)

Scusa, una domanda...
Ma la massa delle lampadine dove la hai attaccata? Al vecchio cavo, oppure ti sei tirato un cavo di massa nuovo?

La mia domanda è principalmente per capire quanti cavi si devono tirare dall'altra parte (al faro destro)

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La massa è direttamente nel connettore originale.

Bastano solo i due positivi anabbagliante ed abbagliante con cavo di seziona adeguata senò tanto vale.

premesso che non son un gran tecnico ma forse questo ti puo aiutare

https://www.amazon.de/gp/product/B00E6K9Q1Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=syncrotime-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B00E6K9Q1Y&linkId=2f212d2ceb4e2ebd2d3055339dc10ec2

https://www.youtube.com/watch?v=x6pnL5OXZKU

Citazione di: Leo91 il Marzo 29, 2020, 02:31:43 PM
La massa è direttamente nel connettore originale.

Bastano solo i due positivi anabbagliante ed abbagliante con cavo di seziona adeguata senò tanto vale.

Però 2.5mmq il positivo e la massa originale ci hai guadagnato poco mi sa...
Con tutta sta fatica almeno un 4mmq potevi usarlo.


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CitazionePerò 2.5mmq il positivo e la massa originale ci hai guadagnato poco mi sa...
Con tutta sta fatica almeno un 4mmq potevi usarlo.

2.5mmq tengono 16A in serenità ed a conti fatti a 12v sono poco meno di 200w a cavo di tenuta per ogni linea e con relè da 30A, direi che possono tenere serenamente anche una lampada da 100w, poi i problemi sarebbero per le parabole. Contando poi che  sono un paio di metri secodo me siamo ampliamente dimensionati. I cavi di serie che arrivano ai connettori dei fari sono meno di 1.5mmq.

Su t4wiki addirittura parlano di 1.5mmq che sono poco più di 100w a linea quindi sarebbero sufficienti pure questi nella teoria.

Ora vediamo come va, la massa in ogni caso per tirarla fuori ci si mette poco, basta attaccarsi alla carrozzeria.

Nell'altra auto che ho fatto un impianto uguale masse comprese (solo che son 1 relè per posizione del faro) va una bomba da anni e fa più luce del t4.

Di certo la cosa più positiva è che con le normative che devi tenere accesi i fari quasi sempre, l'impianto elettrico di serie ne giova e parecchio.

Citazione di: lg silver il Marzo 29, 2020, 02:42:10 PM
premesso che non son un gran tecnico ma forse questo ti puo aiutare

https://www.amazon.de/gp/product/B00E6K9Q1Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=syncrotime-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B00E6K9Q1Y&linkId=2f212d2ceb4e2ebd2d3055339dc10ec2

https://www.youtube.com/watch?v=x6pnL5OXZKU

In realtà volevo farmelo da me, usando 4 relè non 2, ed usando cavi di spessore maggiore, dato che lo devo fare, lo vorrei fare come si deve.
Poi avevo intenzione di mettere 4 fusibili, sul positivo in uscita dal relè in entrata alla lampadina, ed un fusibile in entrata ai relè su cavo da 4 o 6 mmq. Poi, ci spendo meno. 8 euro di relè, 5 di portafusibili, 6 di fusibili (ma ne acquisto 100), 3 euro di connettori, qualche fasto e qualche cavo.

Poi volevo farmi i cavi della stessa lunghezza per entrambi i lati, in modo da offrire le stesse prestazioni.

Poi, con la quarantena in atto, vuoi mettere le soddisfazioni di un prodotto autocostruito...

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Citazione di: Leo91 il Marzo 29, 2020, 03:21:53 PM

CitazionePerò 2.5mmq il positivo e la massa originale ci hai guadagnato poco mi sa...
Con tutta sta fatica almeno un 4mmq potevi usarlo.

2.5mmq tengono 16A in serenità ed a conti fatti a 12v sono poco meno di 200w a cavo di tenuta per ogni linea e con relè da 30A, direi che possono tenere serenamente anche una lampada da 100w, poi i problemi sarebbero per le parabole. Contando poi che  sono un paio di metri secodo me siamo ampliamente dimensionati. I cavi di serie che arrivano ai connettori dei fari sono meno di 1.5mmq.

Su t4wiki addirittura parlano di 1.5mmq che sono poco più di 100w a linea quindi sarebbero sufficienti pure questi nella teoria.

Ora vediamo come va, la massa in ogni caso per tirarla fuori ci si mette poco, basta attaccarsi alla carrozzeria.

Nell'altra auto che ho fatto un impianto uguale masse comprese (solo che son 1 relè per posizione del faro) va una bomba da anni e fa più luce del t4.

Di certo la cosa più positiva è che con le normative che devi tenere accesi i fari quasi sempre, l'impianto elettrico di serie ne giova e parecchio.

Ma se tornassi un cavo dalla batteria, da 4, che poi si sdoppia in vari cavi da 2.5 che vanno ai dati ed ai relè? O è meglio attaccarsi alla carrozzeria?
In ogni caso il + lo prendo comunque dalla batteria.

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Per i 4 relè ti direi di si, se uno si guasta hai sempre l'altro. I cavi che entrano ed escono sono tutti da 2.5mmq ad eccezzione dei segnali per eccitare le bobine che basta anche un cavo fino.

Sul mio ogni relè è collegato indipendentemente sulla batteria con una linea separata da 2.5mmq.

Per il fusibile è OBBLIGATORIO metterlo subito dopo la batteria prima del contatto del relè, nei miei è già cosi dentro al relè. Metterlo dopo non serve a nulla, è sufficiente il primo per evitare che tutto prenda fuoco in caso di problema grave. Mi raccomando su questo siate intransigenti e mettete fusibili!

Io mi sono attaccato con la massa ne connettore in origine, però io ho un muso lungo ultima serie ed i cavi nel faro sono a mio sorpresa da 1.5mmq, il problema è sul resto del cablaggio che è "a filo del rasoio" come sezione, ma è cosi in tutte le auto.

Se vuoi mettere del cavo più grosso male non fa, per me 2.5mmq per un consumo massimo di 60w ed una lunghezza del cavo (quello più lungo) di circa 2 metri sono ampiamente sufficienti ed in avanzo.

CitazionePoi volevo farmi i cavi della stessa lunghezza per entrambi i lati, in modo da offrire le stesse prestazioni.

Secondo me non ha senso, i benefici saranno irrisori se il cavo è di sezione adeguata.
Anzi crei solo una matassa di cavo che a mio dire più essere anche pericolosa in una zona piena di sistemi elettrici ed elettronici, nel mio ad esempio nella zona batteria c'è ECU e centralina abs ed ovviamente il filtro del gasolio.

Citazione di: Leo91 il Marzo 29, 2020, 03:55:58 PM
Per i 4 relè ti direi di si, se uno si guasta hai sempre l'altro. I cavi che entrano ed escono sono tutti da 2.5mmq ad eccezzione dei segnali per eccitare le bobine che basta anche un cavo fino.

Sul mio ogni relè è collegato indipendentemente sulla batteria con una linea separata da 2.5mmq.

Per il fusibile è OBBLIGATORIO metterlo subito dopo la batteria prima del contatto del relè, nei miei è già cosi dentro al relè. Metterlo dopo non serve a nulla, è sufficiente il primo per evitare che tutto prenda fuoco in caso di problema grave. Mi raccomando su questo siate intransigenti e mettete fusibili!

Io mi sono attaccato con la massa ne connettore in origine, però io ho un muso lungo ultima serie ed i cavi nel faro sono a mio sorpresa da 1.5mmq, il problema è sul resto del cablaggio che è "a filo del rasoio" come sezione, ma è cosi in tutte le auto.

Se vuoi mettere del cavo più grosso male non fa, per me 2.5mmq per un consumo massimo di 60w ed una lunghezza del cavo (quello più lungo) di circa 2 metri sono ampiamente sufficienti ed in avanzo.

CitazionePoi volevo farmi i cavi della stessa lunghezza per entrambi i lati, in modo da offrire le stesse prestazioni.

Secondo me non ha senso, i benefici saranno irrisori se il cavo è di sezione adeguata.
Anzi crei solo una matassa di cavo che a mio dire più essere anche pericolosa in una zona piena di sistemi elettrici ed elettronici, nel mio ad esempio nella zona batteria c'è ECU e centralina abs ed ovviamente il filtro del gasolio.

Bastano anche 2 linee di sezione opportuna alla batteria, una per lato, con relativo rele da cui si dividono alto e basso, con non sono mai accesi contemporaneamente.
Per le masse ci sono dei punti già predisposti facilmente raggiungibili dai fari

Citazione di: Leo91 il Marzo 29, 2020, 03:21:53 PM

CitazionePerò 2.5mmq il positivo e la massa originale ci hai guadagnato poco mi sa...
Con tutta sta fatica almeno un 4mmq potevi usarlo.

2.5mmq tengono 16A in serenità ed a conti fatti a 12v sono poco meno di 200w a cavo di tenuta per ogni linea e con relè da 30A, direi che possono tenere serenamente anche una lampada da 100w, poi i problemi sarebbero per le parabole. Contando poi che  sono un paio di metri secodo me siamo ampliamente dimensionati. I cavi di serie che arrivano ai connettori dei fari sono meno di 1.5mmq.

Su t4wiki addirittura parlano di 1.5mmq che sono poco più di 100w a linea quindi sarebbero sufficienti pure questi nella teoria.

Ora vediamo come va, la massa in ogni caso per tirarla fuori ci si mette poco, basta attaccarsi alla carrozzeria.

Nell'altra auto che ho fatto un impianto uguale masse comprese (solo che son 1 relè per posizione del faro) va una bomba da anni e fa più luce del t4.

Di certo la cosa più positiva è che con le normative che devi tenere accesi i fari quasi sempre, l'impianto elettrico di serie ne giova e parecchio.

Puoi farci passare anche 100A poi ti ci accendi la sigaretta sul cavo.
Il problema non è quanto ci riesca a passare ma quanta tensione cade con quelle correnti.
A casa mia su un 2.5 ci faccio passa al Max 7.5A non 16.
R.


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Per misurare con un multimetro la caduta di tensione sulla linea:
con i fari accesi, collegare il nero sul morsetto - della batteria, con il rosso misurare i volt sul morsetto + poi misurare il voltaggio direttamente sul + della lampada.

Concordo con Raudo,  è buona regola limitare la corrente a 3 massimo 4 A per millimetro quadrato di sezione del cavo ,  soprattutto se si vuole evitare la caduta di tensione..

Ora mi sembra tutto più chiaro...

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CitazionePuoi farci passare anche 100A poi ti ci accendi la sigaretta sul cavo.
Il problema non è quanto ci riesca a passare ma quanta tensione cade con quelle correnti.
A casa mia su un 2.5 ci faccio passa al Max 7.5A non 16.
R.

Scusa Raudo hai ragione, ho espresso il conto con le tensioni civili. Mea culpa!
Però non riuscirò mai a capire perchè i costruttori utilizzino tutti sezioni di cavo eccessivamente piccole.... forse solo per un discorso di costi.

CitazioneConcordo con Raudo,  è buona regola limitare la corrente a 3 massimo 4 A per millimetro quadrato di sezione del cavo ,  soprattutto se si vuole evitare la caduta di tensione..

Non voglio creare polemiche, ci mancherebbe, nessuno nasce imparato :) però ancora di più non capisco perchè 2.5mmq non debba andare bene per una linea con un consumo espresso in "W" di picco di 60w che mediamente avviene all'accensione. Inoltre la linea più lunga per il faro a dx è di 2m e i relè sono attaccati alla batteria.
Certo 4mmq è meglio, ma va bene anche 2.5mmq x ogni linea, quindi 2.5mmq per anabbagliate e 2.5mmq per abbagliante.
7x12=84w
Gli stessi tedeschi di t4wiki parlano addirittura di 1.5mmq, che secondo me è anche troppo poco per la caduta di tensione.

Allego un calcolo che mi sono basato come prova.

http://www.cmazzei.it/calcolo-online-dimensionamento-sezione-cavi-elettrici/


Per fugare qualsiasi dubbio allego le misurazioni effettuate nel mio impianto.

Impianto con i fari accesi e motore spento e misure nell'ultimo faro più lontano (quello a dx)

Batteria: 12.1v
Faro con impianto originale: 11.3v
Faro con impianto a relè: 12v

Ripeto, senza polemiche che la mia idea è solo al livello di confronto  ;)

Nessun problema,  infatti  se parliamo di 60 W il cavo sarà attraversato da 5A , quindi ampiamente entro la portata del 2.5 mmq che avrà una caduta di tensione di 0,14V  su 2 mt
Se invece si parla di 200W allora avrò 16 A di assorbimento con una cdt di 0.5 V che su 12 di  partenza non è  poco...
Sono solo considerazione fatte per affermare che in generale se usiamo sezioni maggiori avrò meno caduta di tensione ..... senza nessuna polemica per carità solo per confrontarsi e  se possibile darsi una mano.

CitazioneNessun problema,  infatti  se parliamo di 60 W il cavo sarà attraversato da 5A , quindi ampiamente entro la portata del 2.5 mmq che avrà una caduta di tensione di 0,14V  su 2 mt
Se invece si parla di 200W allora avrò 16 A di assorbimento con una cdt di 0.5 V che su 12 di  partenza non è  poco...
Sono solo considerazione fatte per affermare che in generale se usiamo sezioni maggiori avrò meno caduta di tensione ..... senza nessuna polemica per carità solo per confrontarsi e  se possibile darsi una mano.

Ecco era questo che volevo sapere io :)
Sicuramente per i 16A ho fatto confusione con l'impiantistica civile dove per un utilizzazione da 16A il cavo è da 2.5mmq

Sono tutti conteggi che haimè nel tempo ho dimenticato perchè non ho mai utilizzato e da una parte mi dispiace perchè era un settore che mi piaceva, c'ho anche lavorato in ambito elettronico nudo e crudo qualche anno ma poi la ditta ha chiuso ed ho dovuto cambiare completamente settore....

Comunque anni fà, avevo dimensionato tutti cavi da 2.5mmq per un impianto fari su un auto e vanno bene senza problemi e con una caduta di tensione minima. L'impianto non ha mai avuto il minimo problema e fa anche una bella luce.
Nel T4 ho usato lo stesso criterio di dimensionamento e da originale a "modificato" c'è un incremento di 0.7v, quindi secondo me l'impianto cosi dimensionato va bene anche con cablaggio da 2.5mmq ed il guadagno c'è indubbiamente stato già con multimetro alla mano.

Poi se lo si vuole fare con cavi di sezione più grossa tanto meglio, magari guadagna quel 0.14v ;)

Dato che mi è arrivato il materiale sono pronto per iniziare il lavoro.
Dato che da qualche settimana ho installato anche i fendinebbia pensavo di fare lo stesso lavoro anche per i fendinebbia. Ho visto che anche lì i cavi che arrivano sono sottili. Non ho misurato il voltaggio alla lampadina ma credo ci sia lo stesso problema. Al faro principale arrivano 10.60 volt contro i 12.5 della batteria a motore spento.

Ho deciso, volendo installare tre relè per lato di portare la corrente dall'altro lato e fare un impianto su due lati, appunto tre relè per lato.

Ho passato una canalina da 16 semirigida da un lato all'altro, passando vicino al motorino tergicristalli, visto che ho 8 -10 metri di cavo da 10 mmq, e non ho cavo da 6 ne da 4 avevo pensato di usare quello per collegare le masse e il positivo alla batteria. Partire poi dal 10 con 2.5 messo a doppio per ogni filamento.

Dove posso collegare le masse? Su entrambi i lati del furgone intendo. Ho visto che ci sono dei perni coperti da un coperchietto di plastica, nel vano motore in alto su entrambi i lati, posso usare quelli?
Dopo pranzo metto foto per capire meglio.

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Basta sia una massa Franca, al limite devi togliere un po' di vernice poi metti del grasso di vaselina per proteggere.


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Alla fine si, quei perni sono per la massa. Che poi sono quelli a cui leo91 ha attaccato la staffa coi relè. Io quindi ci attacco la staffa coi relè e la massa dei relè stessi. Ne approfitto anche per portarci le masse alle lampadine. Così vado con cavi spessi. Domani, se mi ci dedico, oppure lunedì finisco il tutto. Se i collegamenti che ho fatto sono fatti bene.

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Vedrai che:
Andra tutto bene!



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Lavoro finito. Tutto ok. Domani se mi ricordo posto le foto.

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Si nota la differenza?


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Non so se può servire, ma questi giorni ho fatto anche io un pò di misure per vedere la tensione di alimentazione effettiva dei fendinebbia e abbaglianti, visto che la luce dei primi non è fortissima.

La caduta rispetto alla batteria, sia a motore acceso che spento, si aggira intorno a 1.6V per il faro SX e 1.8V per il faro DX. Purtroppo solo una minima parte era dovuta alla caduta lungo il cavo, circa 0.4V, che sono diventati circa 0.15V quando ho pulito i connettori dei fari dietro alla plancia relè/fusibili (sono i primi due di colore giallo) che avevano un pò di ossido, mentre la restante parte cadeva nel positivo a "monte" del cavo elettrico. Deduco quindi che gran parte della caduta di tensione sia dovuta ai commutatori e alla relativa elettronica di controllo, quindi difficilmente si riesce a recuperare più di quanto già fatto.

Aggiungo anche che per un pò ho cercato la massa dei fari, visto che sul Ducato del babbo abbiamo ottenuto un notevole aumento della luminosità rinvigorendo il punto di massa dei fari nel telaio che era ossidato; ho provato a staccare tutti i fastom della "rosa" posizionata alla destra della plancia relè ma nessuno di questi ha precluso il funzionamento dei fari. Quindi credo che il punto di massa (119 negli schemi elettrici) si trovi direttamente nella scheda relè.

Giulio

La differenza si vede eccome, anche se ora ho ancora montato le lampadine da 100 watt. Comunque a me appena finito il montaggio la misurazione sui fari mi dava 0.04 volt di differenza sul fanale di sinistra, e 0.06 volt di differenza a deatra, con motore spento. La misura l'ho fatta misurando la batteria direttamente sui poli e i portalampada con lampadina disinserita.
Purtroppo non ho avuto la possibilità di provarlo su strada e nemmeno mi sono messo a cambiare le lampadine. Oggi sono andato a potare le olive.
Nel frattempo nei 20 minuti di buco dopo pranzo ho girato in coperchietto per metterci due pulsanti e un interruttore per la creazione del cruise control stalk fatto in casa (in attesa che arrivi il cavo originale e il cavo vdcs).

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Comunque domani cerco di fare due foto e ve le invio.

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Citazione di: Giubacchio il Aprile 07, 2020, 06:00:31 PM
Non so se può servire, ma questi giorni ho fatto anche io un pò di misure per vedere la tensione di alimentazione effettiva dei fendinebbia e abbaglianti, visto che la luce dei primi non è fortissima.

La caduta rispetto alla batteria, sia a motore acceso che spento, si aggira intorno a 1.6V per il faro SX e 1.8V per il faro DX. Purtroppo solo una minima parte era dovuta alla caduta lungo il cavo, circa 0.4V, che sono diventati circa 0.15V quando ho pulito i connettori dei fari dietro alla plancia relè/fusibili (sono i primi due di colore giallo) che avevano un pò di ossido, mentre la restante parte cadeva nel positivo a "monte" del cavo elettrico. Deduco quindi che gran parte della caduta di tensione sia dovuta ai commutatori e alla relativa elettronica di controllo, quindi difficilmente si riesce a recuperare più di quanto già fatto.

Aggiungo anche che per un pò ho cercato la massa dei fari, visto che sul Ducato del babbo abbiamo ottenuto un notevole aumento della luminosità rinvigorendo il punto di massa dei fari nel telaio che era ossidato; ho provato a staccare tutti i fastom della "rosa" posizionata alla destra della plancia relè ma nessuno di questi ha precluso il funzionamento dei fari. Quindi credo che il punto di massa (119 negli schemi elettrici) si trovi direttamente nella scheda relè.

Giulio

Se ti leggi tutta la discussione e segui le indicazioni, recuperi eccome!
Anche te toscano, immagino..

Citazione di: xgiacomo il Aprile 07, 2020, 10:04:22 PM

Citazione di: Giubacchio il Aprile 07, 2020, 06:00:31 PM
Non so se può servire, ma questi giorni ho fatto anche io un pò di misure per vedere la tensione di alimentazione effettiva dei fendinebbia e abbaglianti, visto che la luce dei primi non è fortissima.

La caduta rispetto alla batteria, sia a motore acceso che spento, si aggira intorno a 1.6V per il faro SX e 1.8V per il faro DX. Purtroppo solo una minima parte era dovuta alla caduta lungo il cavo, circa 0.4V, che sono diventati circa 0.15V quando ho pulito i connettori dei fari dietro alla plancia relè/fusibili (sono i primi due di colore giallo) che avevano un pò di ossido, mentre la restante parte cadeva nel positivo a "monte" del cavo elettrico. Deduco quindi che gran parte della caduta di tensione sia dovuta ai commutatori e alla relativa elettronica di controllo, quindi difficilmente si riesce a recuperare più di quanto già fatto.

Aggiungo anche che per un pò ho cercato la massa dei fari, visto che sul Ducato del babbo abbiamo ottenuto un notevole aumento della luminosità rinvigorendo il punto di massa dei fari nel telaio che era ossidato; ho provato a staccare tutti i fastom della "rosa" posizionata alla destra della plancia relè ma nessuno di questi ha precluso il funzionamento dei fari. Quindi credo che il punto di massa (119 negli schemi elettrici) si trovi direttamente nella scheda relè.

Giulio

Se ti leggi tutta la discussione e segui le indicazioni, recuperi eccome!
Anche te toscano, immagino..

Ovviamente mi riferivo al recupero in maniera "passiva", cioè senza modifiche all'impianto elettrico. Chiaramente tramite il pilotaggio a relè è tutto un altro discorso, dal momento che tutta la caduta dei circuiti di commutazione si eviterebbe. Però sono un pò restio all'idea di intervenire tramite un intervento di quel tipo, per i motiivi già citati da alcuni in questa discussione.

Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Eccovi le foto: ho passato cavi da 10dalla batteria e usato 2 cavi da 2.5, insieme, per portare corrente ai filamenti. Avevo cavo da buttare. Per i fendinebbia, stranamente non ho notato grandi cali di tensione perciò ho lasciato tutto come era. Nel caso in piccola integrazione si può sempre fare.
Naturalmente impianto sdoppiato, entrambi i lati con fusibili e relè. Ho messo doppio fusibile, uno prima e uno dopo il relè.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/692d0dceefb13c86eb91173a0fa8d29b.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/f37f55c9f2babeceb07b5fd7c51c3cef.jpg)

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Non mi farei inutili paure per una cosa così sinceramente non c'è nulla di illegale
Peggio sono le lampade da 100w le xe in le led...


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Citazione di: Lo Re il Aprile 08, 2020, 09:24:50 AM
Eccovi le foto: ho passato cavi da 10dalla batteria e usato 2 cavi da 2.5, insieme, per portare corrente ai filamenti. Avevo cavo da buttare. Per i fendinebbia, stranamente non ho notato grandi cali di tensione perciò ho lasciato tutto come era. Nel caso in piccola integrazione si può sempre fare.
Naturalmente impianto sdoppiato, entrambi i lati con fusibili e relè. Ho messo doppio fusibile, uno prima e uno dopo il relè.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/692d0dceefb13c86eb91173a0fa8d29b.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/f37f55c9f2babeceb07b5fd7c51c3cef.jpg)

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Bello, peccato solo l'uso del giallo/verde normalmente in uso per altri scopi!



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Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:21:49 AM
Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Il motivo principale è che non mi entusiasma l'idea di dare 14.5V alle lampadine: mi vien da pensare che se è stato progettato così non è' solamente per motivi di risparmio, ma magari mi sbaglio; di componenti evitabili a bordo del T4 ne vedo diversi e spero non abbiano risparmiato su due relè.
In seconda battuta non mi va di aggiungere altri morsettti alla batteria, visto che quando ho comprato il T4 l'impianto elettrico era già molto pastrocchiato e piano piano sto liberando il campo :)

Sono d'accordo sul fatto che è più sicuro un mezzo con "circuiti" aggiuntivi ma che ti fa vedere bene la strada rispetto al viceversa, quindi quando riterrò che l'illuminazione non sia sufficiente (la revisione dovrebbe avere anche questo scopo) interverrò anche io a dovere.

Giulio

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 10:10:06 AM

Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:21:49 AM
Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Il motivo principale è che non mi entusiasma l'idea di dare 14.5V alle lampadine: mi vien da pensare che se è stato progettato così non è' solamente per motivi di risparmio, ma magari mi sbaglio; di componenti evitabili a bordo del T4 ne vedo diversi e spero non abbiano risparmiato su due relè.
In seconda battuta non mi va di aggiungere altri morsettti alla batteria, visto che quando ho comprato il T4 l'impianto elettrico era già molto pastrocchiato e piano piano sto liberando il campo :)

Sono d'accordo sul fatto che è più sicuro un mezzo con "circuiti" aggiuntivi ma che ti fa vedere bene la strada rispetto al viceversa, quindi quando riterrò che l'illuminazione non sia sufficiente (la revisione dovrebbe avere anche questo scopo) interverrò anche io a dovere.

Giulio

La revisione vede solo se le lampadine si accendono, non quanto illuminano. Comunque, la cosa bella di questo impianto è che se vuoi tornare indietro ci metti 19 secondi: basta smontare la barretta portafusibili, che mantiene anche i cavi di massa, e i due cavi dal positivo della batteria, e riconnettere alle lampadine gli spinotti originali, che non sono stati modificati.

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Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:41:44 AM

Citazione di: Lo Re il Aprile 08, 2020, 09:24:50 AM
Eccovi le foto: ho passato cavi da 10dalla batteria e usato 2 cavi da 2.5, insieme, per portare corrente ai filamenti. Avevo cavo da buttare. Per i fendinebbia, stranamente non ho notato grandi cali di tensione perciò ho lasciato tutto come era. Nel caso in piccola integrazione si può sempre fare.
Naturalmente impianto sdoppiato, entrambi i lati con fusibili e relè. Ho messo doppio fusibile, uno prima e uno dopo il relè.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/692d0dceefb13c86eb91173a0fa8d29b.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200408/f37f55c9f2babeceb07b5fd7c51c3cef.jpg)

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Bello, peccato solo l'uso del giallo/verde normalmente in uso per altri scopi!



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Avevo una matassa da 100 m a tre quarti, e una decina di metri di cavo da 10 mmq, comunque con l'uso del nastro isolante ho segnato tutto i cavi in modo diverso in modo da renderli facilmente riconoscibili.
Poi, in ogni caso la maggior parte dei cavi sono positivo di potenza, quindi in realtà non c'era neanche necessità di segnarlo.

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Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:34:54 AM
Non mi farei inutili paure per una cosa così sinceramente non c'è nulla di illegale
Peggio sono le lampade da 100w le xe in le led...


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Per questo motivo ho fatto l'impianto, per poterci vedere e per togliere le lampade da 100 w.

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Comunque grazie alla comunità per gli aiuti ricevuti, senza di voi non sarei stato capace...

Grazie

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Citazione di: Lo Re il Aprile 08, 2020, 02:12:43 PM

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 10:10:06 AM

Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:21:49 AM
Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Il motivo principale è che non mi entusiasma l'idea di dare 14.5V alle lampadine: mi vien da pensare che se è stato progettato così non è' solamente per motivi di risparmio, ma magari mi sbaglio; di componenti evitabili a bordo del T4 ne vedo diversi e spero non abbiano risparmiato su due relè.
In seconda battuta non mi va di aggiungere altri morsettti alla batteria, visto che quando ho comprato il T4 l'impianto elettrico era già molto pastrocchiato e piano piano sto liberando il campo :)

Sono d'accordo sul fatto che è più sicuro un mezzo con "circuiti" aggiuntivi ma che ti fa vedere bene la strada rispetto al viceversa, quindi quando riterrò che l'illuminazione non sia sufficiente (la revisione dovrebbe avere anche questo scopo) interverrò anche io a dovere.

Giulio

La revisione vede solo se le lampadine si accendono, non quanto illuminano. Comunque, la cosa bella di questo impianto è che se vuoi tornare indietro ci metti 19 secondi: basta smontare la barretta portafusibili, che mantiene anche i cavi di massa, e i due cavi dal positivo della batteria, e riconnettere alle lampadine gli spinotti originali, che non sono stati modificati.

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Dove facciamo la revisione noi (Pesaro) controllano anche l'intensità luminosa dei fari: tant'è che anni fa abbiamo pulito il vetro dei fari del Ducato con spazzolino e dentifricio per superare la soglia, per poi scoprire qualche tempo dopo che il punto di massa dei fari era nettamente migliorabile.
Leggendo in rete leggo che l'intensità degli anabbaglianti dovrebbe rientrare tra 3.750 e 90.000 lux, mentre per gli abbaglianti tra 20.000 e 150.000 lux; sembrano comunque intervalli molto ampi.

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 02:55:40 PM

Citazione di: Lo Re il Aprile 08, 2020, 02:12:43 PM

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 10:10:06 AM

Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:21:49 AM
Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Il motivo principale è che non mi entusiasma l'idea di dare 14.5V alle lampadine: mi vien da pensare che se è stato progettato così non è' solamente per motivi di risparmio, ma magari mi sbaglio; di componenti evitabili a bordo del T4 ne vedo diversi e spero non abbiano risparmiato su due relè.
In seconda battuta non mi va di aggiungere altri morsettti alla batteria, visto che quando ho comprato il T4 l'impianto elettrico era già molto pastrocchiato e piano piano sto liberando il campo :)

Sono d'accordo sul fatto che è più sicuro un mezzo con "circuiti" aggiuntivi ma che ti fa vedere bene la strada rispetto al viceversa, quindi quando riterrò che l'illuminazione non sia sufficiente (la revisione dovrebbe avere anche questo scopo) interverrò anche io a dovere.

Giulio

La revisione vede solo se le lampadine si accendono, non quanto illuminano. Comunque, la cosa bella di questo impianto è che se vuoi tornare indietro ci metti 19 secondi: basta smontare la barretta portafusibili, che mantiene anche i cavi di massa, e i due cavi dal positivo della batteria, e riconnettere alle lampadine gli spinotti originali, che non sono stati modificati.

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Dove facciamo la revisione noi (Pesaro) controllano anche l'intensità luminosa dei fari: tant'è che anni fa abbiamo pulito il vetro dei fari del Ducato con spazzolino e dentifricio per superare la soglia, per poi scoprire qualche tempo dopo che il punto di massa dei fari era nettamente migliorabile.
Leggendo in rete leggo che l'intensità degli anabbaglianti dovrebbe rientrare tra 3.750 e 90.000 lux, mentre per gli abbaglianti tra 20.000 e 150.000 lux; sembrano comunque intervalli molto ampi.

Se la lampada è omologata, 55/60w, con la modifica dei rele non è possibile che non sia a norma, perché è fatta per lavorare a quella tensione.
Per la revisione, prima andavo in un posto che mi facevano un monte di pippe, e da un paio di anni ho cambiato.. molto meglio; mica voglio fare il furbo, ma anche solo tutta l'ansia che mi mettevano..

Citazione di: xgiacomo il Aprile 08, 2020, 05:56:54 PM
molto meglio; mica voglio fare il furbo, ma anche solo tutta l'ansia che mi mettevano..

D'accordo con te. A me è successo qualcosa di molto simile. Anche io ho cambiato solo per ridurre lo stress...


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CitazioneLa revisione vede solo se le lampadine si accendono, non quanto illuminano. Comunque, la cosa bella di questo impianto è che se vuoi tornare indietro ci metti 19 secondi: basta smontare la barretta portafusibili, che mantiene anche i cavi di massa, e i due cavi dal positivo della batteria, e riconnettere alle lampadine gli spinotti originali, che non sono stati modificati.

Sbagliatissimo, alla revisione controllano eccome la luminosità, in cui i parametri cambiano anche in base al tipo di lampada montata in origine, con ovviamente un minimo ed un massimo.
Se fai questa modifica e hai le lampade omologate per quel faro non hai problemi.

Quindi secondo la legge dovrebbe essere vietato montare anche le lampade da 100w, poi bisognerebbe misurare se sfora i parametri prefissati.
In ogni caso io personalmente non le monterei le 100w... ci sarebbe troppo calore all'interno della parabola del faro che alla lunga si rovinerà ed emetterà meno luce.


Ora non so come sia fatto l'impianto luci del t4, ma se è come penso io credo che con questo impianto "ausiliario" si vada ad allungare di tantissimo la vita o del selettore dei fari o del devioluci. Ho messo entrambi perchè non ho idea di che "giro" faccia il circuito.

L'alternativa sarebbero i led... quando saranno omologati

Citazione di: xgiacomo il Aprile 08, 2020, 05:56:54 PM

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 02:55:40 PM

Citazione di: Lo Re il Aprile 08, 2020, 02:12:43 PM

Citazione di: Giubacchio il Aprile 08, 2020, 10:10:06 AM

Citazione di: raudo il Aprile 08, 2020, 09:21:49 AM
Ovvero?
Se il lavoro è fatto bene non c'è nessun problema.
R.


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Il motivo principale è che non mi entusiasma l'idea di dare 14.5V alle lampadine: mi vien da pensare che se è stato progettato così non è' solamente per motivi di risparmio, ma magari mi sbaglio; di componenti evitabili a bordo del T4 ne vedo diversi e spero non abbiano risparmiato su due relè.
In seconda battuta non mi va di aggiungere altri morsettti alla batteria, visto che quando ho comprato il T4 l'impianto elettrico era già molto pastrocchiato e piano piano sto liberando il campo :)

Sono d'accordo sul fatto che è più sicuro un mezzo con "circuiti" aggiuntivi ma che ti fa vedere bene la strada rispetto al viceversa, quindi quando riterrò che l'illuminazione non sia sufficiente (la revisione dovrebbe avere anche questo scopo) interverrò anche io a dovere.

Giulio

La revisione vede solo se le lampadine si accendono, non quanto illuminano. Comunque, la cosa bella di questo impianto è che se vuoi tornare indietro ci metti 19 secondi: basta smontare la barretta portafusibili, che mantiene anche i cavi di massa, e i due cavi dal positivo della batteria, e riconnettere alle lampadine gli spinotti originali, che non sono stati modificati.

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Dove facciamo la revisione noi (Pesaro) controllano anche l'intensità luminosa dei fari: tant'è che anni fa abbiamo pulito il vetro dei fari del Ducato con spazzolino e dentifricio per superare la soglia, per poi scoprire qualche tempo dopo che il punto di massa dei fari era nettamente migliorabile.
Leggendo in rete leggo che l'intensità degli anabbaglianti dovrebbe rientrare tra 3.750 e 90.000 lux, mentre per gli abbaglianti tra 20.000 e 150.000 lux; sembrano comunque intervalli molto ampi.

Se la lampada è omologata, 55/60w, con la modifica dei rele non è possibile che non sia a norma, perché è fatta per lavorare a quella tensione.
Per la revisione, prima andavo in un posto che mi facevano un monte di pippe, e da un paio di anni ho cambiato.. molto meglio; mica voglio fare il furbo, ma anche solo tutta l'ansia che mi mettevano..

Giusto per chiarire: io non ho mai detto che la modifica non sia a norma o che faccia sforare dagli intervalli di luminosità consentiti; ho detto casomai il contrario, cioè che se l'impianto originale dovesse degradarsi e portare la luminosità dei fari sotto soglia, questo si che sarebbe fuori norma e una buona revisione dovrebbe segnalarlo.

Ciò che non mi entusiasma, anche se sicuramente è tutto a norma di legge, è l'idea di collegare le lampadine direttamente alla batteria e quindi sollecitarle a sbalzi di tensione non trascurabili; sul mio T4 l'alternatore carica a circa 14.5V, il che vorrebbe dire sottoporre le lampadine ad un 10% di tensione in più rispetto ai 13.2V che spesso vengono considerati come "normali"; da quanto ho letto (ad esempio qui https://www.ledvance.it/prodotti/conoscenze-sul-prodotto/lampade-alogene/conoscenze-da-professionista/tensione-desercizio-ottimale/index.jsp (https://www.ledvance.it/prodotti/conoscenze-sul-prodotto/lampade-alogene/conoscenze-da-professionista/tensione-desercizio-ottimale/index.jsp)), anche variazioni relativamente piccole rispetto alla tensione nominale di esercizio abbassano efficienza e durata della lampada. Ipotizzo, ma non ne sono affatto sicuro, che sia per questo che l'impianto originale non preveda una commutazione diretta.

Detto questo, ripeto che la sicurezza va prima di tutto quindi benvenga la modifica per chi non avesse luce a sufficienza! Quando capiterà a me valuterò anche io questa soluzione ed eventualmente l'aggiunta di qualche protezione; voi nel frattempo fateci sapere quanto vi durano le lampadine :)

Giulio

Forse hai l'alternatore troppo ottimista 14.5 forse son troppi.
Una cosa Automotive deve andare tra 10 e 15V sennò non è adatta.
Comunque non è un bene far lavorare "meglio" le lampadine facendo dissipare quasi 2 Volt in fili da 0,5mmq e interruttori con giri di 7-8m per il mezzo.
Le lampadine di solito si bruciano per gli sbalzi e imho attaccati ad un bel polmone che è la batteria, di sbalzi ne vedono meno.
Invece sarebbe buona norma non accendere il motore con i fari accesi ma questo ahimè non sempre si può fare, ma sul vetusto T4 di sicuro sì.
R.

io ho il voltmetro sul cruscotto e gira tra 14,4 e 13,2 . Sulla lampada 12,6. ;Mi era capitato una volta di fare un quarta terza al posto della quinta e senza motivo è arrivata a 15,6.
Il grosso della caduta comunque è sull'interruttore rotativo.
Difatti io ho un altra "idea" ossia di mettere cavi nuovi,ben richiusi in simil-originali fino alla scatola fusibili. Doppia massa e mettere solo due relè dietro ai comandi per scavalcare l'interruttore sfigato e il devio.

Non appena finisce il cocovirus ne parliamo,adesso sto facendo lavori di lamiera. sto attappando un buco

Idem i valori rilevati a motore acceso,e confermo che almeno sul t4 prima serie che se l'interruttore luci fa le bizze si sta senza luci.

CitazioneGiusto per chiarire: io non ho mai detto che la modifica non sia a norma o che faccia sforare dagli intervalli di luminosità consentiti; ho detto casomai il contrario, cioè che se l'impianto originale dovesse degradarsi e portare la luminosità dei fari sotto soglia, questo si che sarebbe fuori norma e una buona revisione dovrebbe segnalarlo.

Verissimo, non posso che essere d'accordo con te, però mi permetto di fare un esempio pratico cosi da farmi capire meglio, dietro ad una tastiera ci sono sempre troppe incomprensioni  ???
Alla revisione ti controllano anche lo spessore del battistrada, ma questo non vuol dire che sia sicuro. Prova a fare una rotonda o una manovra di emergenza con un pneumatico nuovo come spessore ma con una mescola di 10 anni, eppure alla revisione non fanno questi controlli e girare con pneumatici vecchi per me è come averli con il battistrada finito.

La revisione per me non è la sacra sentenza, anzi...

CitazioneInvece sarebbe buona norma non accendere il motore con i fari accesi ma questo ahimè non sempre si può fare, ma sul vetusto T4 di sicuro sì.
R.

Ecco questa è la regola principale.

Però aggiungo che nel mio t4 le luci anabbaglianti si si spengono sempre lo stesso quando avviene la messa in moto e si riaccendono alla fine dello spunto del motorino di avviamento.
Non so se cambia questa cosa tra una serie e l'altra.

CitazioneIdem i valori rilevati a motore acceso,e confermo che almeno sul t4 prima serie che se l'interruttore luci fa le bizze si sta senza luci.

Ma quindi nel t4 il carico se lo subisce l'interruttore delle luci e non il devio luci sul volante giusto?

Citazione di: Leo91 il Aprile 09, 2020, 02:41:44 PM
Alla revisione ti controllano anche lo spessore del battistrada, ma questo non vuol dire che sia sicuro. Prova a fare una rotonda o una manovra di emergenza con un pneumatico nuovo come spessore ma con una mescola di 10 anni, eppure alla revisione non fanno questi controlli e girare con pneumatici vecchi per me è come averli con il battistrada finito.

Bè io ho girato anche con gomme VENTENNALI e sono ancora vivo. Il segreto? Se il limite è 50 si viaggia a 49 e non a 51. Se proprio fa caldo a 59.

Autostrada? sono 13 anni che non la vede. Si gira solo in zona.

E pensa che sulla moto (una kawasaki mica una mash) ho pure lì gomme ben oltre il decennio. Ma se riesco a fargli fare i 15 Km/l al T e i 20 al kawa un motivo c'è.

Ah,ovviamente nessun velox dal 1988 a oggi

d'accordissimo con chi dice che la revisione è solo una prassi e mal gestita.concordo con chi dice che le gomme vecchie vanno cambiate,non basta andar piano per evitare che ti scoppi una gomma vecchia o che si stacca il battistrada,se avete voglia cercate i casi di rimorchi come caravan o carrelli con gomme scoppiate già dopo i 5 anni di età.io me ne guarderei bene a sentirmi più furbo mettendo a repentaglio la vita degli altri.questa è la mia opinione.
poi mi sento offeso da chi definisce il covid "cocovirus"
servirebbe rispetto,visto che c'è gente COME ME che è qui a sperare di campare.

io gli anni ce li ho fatti e le gomme non hanno ceduto. Il battistrada si stacca sulle ricoperte.
Non è più furbo,è la LEGGE. Le gomme possono anche essere del periodo delle vaporiere ma in fase di revisione controllano che

- non siano presenti strappi,rigonfiamenti o lesioni.
- siano uguali per asse (importante)
- siano giuste come tonnellate e velocità
- ovviamente siano giuste per misura e diametro

E ovviamente non siano consumate.

Questo dice la LEGGE,quello che va OLTRE in termine positivo (cioè più sicurezza) è un "di più" .
Poi si arriva al "tanto di più" che sono poi a quello che io definisco "malati" della sicurezza.
Ma siamo ben oltre la legge.

In fase di revisione l'aderenza che la gomma deve vaere deve essere almeno il 51 % della nuova. Gomme troppo dure (ma veramente dure) non passano.

Se non ti va puoi fare una petizione e fare cambiare la legge,e comunque in 350 mila km dalle gomme problemi non ne ho mai avuti (dai motori si,specialmente dai cambi).

Di sicuro preferirei che non facessi come qualche altro utente che mi consigliava di andare a sbattere alla prima pioggia ( non l'ho mandato al diavolo ma mi ha fatto tanta pena). ma evidentemente era uno di quelli che dove c'è il limite dei 50 sfanala e cerca di passarti in curva almeno al doppio.

Per quanto riguarda il "virus" riempire di maiuscole il nome di un organismo probabilmente manco senziente (ma non per questo meno dannoso) e mostragli un così grande rispetto...bè gli inchini si fanno alla preghiera delle 5 o al massimo all'isola del giglio.

E' un nemico e va affrontato,non rispettato.

Se ho sfrattato la tv e sto girando con quella vecchia che non riceve il digitale (ma funziona benissimo per le videocassette e i dvd) è appunto per non sentire tutti momenti il circo dei vari personaggi che se ne escono con delle frasi
-terremo il guinzaglio corto
-aprire i cancelli
-non vale il liberi tutti

E altre cose che come a te dà fastidio il soprannome per quell'esserino danno fastidio. Perchè lo fanno sulla pelle di quei poveri cristi in camice bianco...IMHO ma preferirei non parlare di politica qua sopra. il T in teoria è apolitico

Difatti vai di autovox kobra con trasformatore e almeno non vedo ...e in tv gioco con il gamecube.

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 05:22:13 PM
io gli anni ce li ho fatti e le gomme non hanno ceduto. Il battistrada si stacca sulle ricoperte.
Non è più furbo,è la LEGGE. Le gomme possono anche essere del periodo delle vaporiere ma in fase di revisione controllano che

- non siano presenti strappi,rigonfiamenti o lesioni.
- siano uguali per asse (importante)
- siano giuste come tonnellate e velocità
- ovviamente siano giuste per misura e diametro

E ovviamente non siano consumate.

Questo dice la LEGGE,quello che va OLTRE in termine positivo (cioè più sicurezza) è un "di più" .
Poi si arriva al "tanto di più" che sono poi a quello che io definisco "malati" della sicurezza.
Ma siamo ben oltre la legge.

Se non ti va puoi fare una petizione e fare cambiare la legge,e comunque in 350 mila km dalle gomme problemi non ne ho mai avuti (dai motori si,specialmente dai cambi).

Di sicuro preferirei che non facessi come qualche altro utente che mi consigliava di andare a sbattere alla prima pioggia ( non l'ho mandato al diavolo ma mi ha fatto tanta pena). ma evidentemente era uno di quelli che dove c'è il limite dei 50 sfanala e cerca di passarti in curva almeno al doppio.

Per quanto riguarda il "virus" riempire di maiuscole il nome di un organismo probabilmente manco senziente (ma non per questo meno dannoso) e mostragli un così grande rispetto...bè gli inchini si fanno alla preghiera delle 5 o al massimo all'isola del giglio.

E' un nemico e va affrontato,non rispettato

forse non hai capito,io ho contratto il covid e sono in ospedale.è per questo che chiedo rispetto nei confronti di chi purtroppo come me è preoccupato per la propria salute e sopratutto nei confronti di chi purtroppo non ce l'ha fatta.aprire un forum che per me in questo momento dovrebbe essere un buon passatempo per non pensare a ciò che sto passando e trovare una frase come quella non può che darmi fastidio,ora è più chiaro?
le gomme vanno cambiate dopo 10 anni,come consigliano tutti i produttori.ciò che fai tu non è legge e neanche un buon consiglio da elargire ad altre persone,che magari lo ascoltano pure.io non ti augurerò mai di finire in un fosso ma ciò che mi auguro è che per la tua consapevolezza che solo le gomme ricoperte scoppiano,spero solo che se mai accadesse qualcosa non ci vada di mezzo nessun altro,tutto qui

allora intanto auguri da tutta la crew (la nostra) di pronta guarigione,quest'anno in ditta tre si sono ammalati e io che ci lavoravo a contatto di spalla nulla,sono passati già 18 gg,mi è andata bene!
E comunque è dalla scorsa estate che si sentono anche i bimbi nel passeggino tossire tossire tossire come i veci della bocciofila

Vorrei "Trovami l'articolo di legge" e mettermi a litigare ma non è questo il momento lo sarà più avanti.

anzi te lo ho trovato io. NON c'è scadenza.
https://www.laleggepertutti.it/143342_scadenza-pneumatici

Comunque quando metti il mezzo sui rulli (mi è capitato appunto col kawa) se la gomma è vecchia vedi l'aderenza (un numero sul monitor) che ballonzola invece di segnare preciso e se scende sotto il 51% la revisione non la passi.

Difatti per farla passare la abbiamo tolta dai rulli abbiamo fatto un pò di burn out e poi è passata col 51% di aderenza.

Gomma di 15 anni!

Torniamo ai fari.

Nei cablaggi originali le masse si dividono all'incirca a 20 -30 cm dal faro e da un filo marrone molto spesso si dividono i fili più sottili per le varie utenze.

La lampadina ha un cavo di circa 1 mmq e poi ci sono i vari 0,75 per freccia e motorino sollevatore faro.

Volendo fare una cosa "stealth" ci potrebbero stare dentro i cavi più seri. Già con dei 2,5 da impianto domestico per alti e bassi si potrebbe arrivare dentro

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 05:38:55 PM
allora intanto auguri da tutta la crew (la nostra) di pronta guarigione,quest'anno .
Vorrei "Trovami l'articolo di legge" e mettermi a litigare ma non è questo il momento lo sarà più avanti.

anzi te lo ho trovato io. NON c'è scadenza.
https://www.laleggepertutti.it/143342_scadenza-pneumatici

Comunque quando metti il mezzo sui rulli (mi è capitato appunto col kawa) se la gomma è vecchia vedi l'aderenza (un numero sul monitor) che ballonzola invece di segnare preciso e se scende sotto il 51% la revisione non la passi.
Difatti per farla passare la abbiamo tolta dai rulli abbiamo fatto un pò di burn out e poi è passata col 51% di aderenza.

Gomma di 15 anni!

nessuno vuole convincerti,sia chiaro,ma non cercare di fare lo stesso tu con gli altri.poi io mi porrei la domanda se il resto del mondo cambia le gomme,come mai lo fa.esiste il consumismo e siamo d'accordo,ma forse forse una gomma secca non offre la stessa aderenza di una gomma "fresca".non importa andare a 50 o 150 km/h.l'importante è essere sicuri di essere in grado di fermarsi nel minor tempo possibile quando un bambino distrattamente passa sulle strisce senza guardare,io cerco di mettermi nella miglior condizione possibile per evitare di togliergli la vita.non mi faranno la medaglia ma cerco di evitarlo partendo proprio da ciò che per primo aumenta gli spazi di frenata.

infatti io non cerco di convincere nessuno,dico solo cosa faccio io.

A proposito tra i tanti sintomi hai avuto un aumento della sete?

Inoltre che interruttore hai sul tuo,quello che fa tre scatti col reostato o l'altro più anziano

allora ULTIMO AGGIORNAMENTO

Ci sono nell'impianto di serie 1,7 volt di caduta sulle mezzeluci e 1,8 sui fari alti (spia blu)

E il responsabile è l'interruttore rotativo, quello che incorpora reostato e altezza fari.
All'interno la corrente dei fari passa attraverso una RESISTENZA (si orrore!!!!) Perchè da questo interruttore può uscire il segnale di "faro bruciato"  .

Difatti (e scopritelo pure) il lato alto sinistra si scalda durante il lavoro (perchè dietro c'è la resistenza). Funzione prevista ma non usata,probabilmente su altre auto la usano.

una caduta di tensione di 0,7 volt può essere sufficiente a eccitare un PNP e dare il segnale.
A questo punto come mi nuovo?

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 03:14:05 PM

Citazione di: Leo91 il Aprile 09, 2020, 02:41:44 PM
Alla revisione ti controllano anche lo spessore del battistrada, ma questo non vuol dire che sia sicuro. Prova a fare una rotonda o una manovra di emergenza con un pneumatico nuovo come spessore ma con una mescola di 10 anni, eppure alla revisione non fanno questi controlli e girare con pneumatici vecchi per me è come averli con il battistrada finito.

Bè io ho girato anche con gomme VENTENNALI e sono ancora vivo. Il segreto? Se il limite è 50 si viaggia a 49 e non a 51. Se proprio fa caldo a 59.

Autostrada? sono 13 anni che non la vede. Si gira solo in zona.

E pensa che sulla moto (una kawasaki mica una mash) ho pure lì gomme ben oltre il decennio. Ma se riesco a fargli fare i 15 Km/l al T e i 20 al kawa un motivo c'è.

Ah,ovviamente nessun velox dal 1988 a oggi

Se vuoi per il KLR ho una coppia di MT del 1996...
Io ho su quelle nuove del 2006...


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Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 06:23:18 PM
allora ULTIMO AGGIORNAMENTO

Ci sono nell'impianto di serie 1,7 volt di caduta sulle mezzeluci e 1,8 sui fari alti (spia blu)

E il responsabile è l'interruttore rotativo, quello che incorpora reostato e altezza fari.
All'interno la corrente dei fari passa attraverso una RESISTENZA (si orrore!!!!) Perchè da questo interruttore può uscire il segnale di "faro bruciato"  .

Difatti (e scopritelo pure) il lato alto sinistra si scalda durante il lavoro (perchè dietro c'è la resistenza). Funzione prevista ma non usata,probabilmente su altre auto la usano.

una caduta di tensione di 0,7 volt può essere sufficiente a eccitare un PNP e dare il segnale.
A questo punto come mi nuovo?

ma sei sicuro? interruttore rotativo=muso lungo? nell'interruttore del mio c'è solo il reostato che regola la luminosità del quadro e scalda perchè c'è una lampadina

Citazione di: teohd il Aprile 09, 2020, 05:31:00 PM

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 05:22:13 PM
io gli anni ce li ho fatti e le gomme non hanno ceduto. Il battistrada si stacca sulle ricoperte.
Non è più furbo,è la LEGGE. Le gomme possono anche essere del periodo delle vaporiere ma in fase di revisione controllano che

- non siano presenti strappi,rigonfiamenti o lesioni.
- siano uguali per asse (importante)
- siano giuste come tonnellate e velocità
- ovviamente siano giuste per misura e diametro

E ovviamente non siano consumate.

Questo dice la LEGGE,quello che va OLTRE in termine positivo (cioè più sicurezza) è un "di più" .
Poi si arriva al "tanto di più" che sono poi a quello che io definisco "malati" della sicurezza.
Ma siamo ben oltre la legge.

Se non ti va puoi fare una petizione e fare cambiare la legge,e comunque in 350 mila km dalle gomme problemi non ne ho mai avuti (dai motori si,specialmente dai cambi).

Di sicuro preferirei che non facessi come qualche altro utente che mi consigliava di andare a sbattere alla prima pioggia ( non l'ho mandato al diavolo ma mi ha fatto tanta pena). ma evidentemente era uno di quelli che dove c'è il limite dei 50 sfanala e cerca di passarti in curva almeno al doppio.

Per quanto riguarda il "virus" riempire di maiuscole il nome di un organismo probabilmente manco senziente (ma non per questo meno dannoso) e mostragli un così grande rispetto...bè gli inchini si fanno alla preghiera delle 5 o al massimo all'isola del giglio.

E' un nemico e va affrontato,non rispettato

forse non hai capito,io ho contratto il covid e sono in ospedale.è per questo che chiedo rispetto nei confronti di chi purtroppo come me è preoccupato per la propria salute e sopratutto nei confronti di chi purtroppo non ce l'ha fatta.aprire un forum che per me in questo momento dovrebbe essere un buon passatempo per non pensare a ciò che sto passando e trovare una frase come quella non può che darmi fastidio,ora è più chiaro?
le gomme vanno cambiate dopo 10 anni,come consigliano tutti i produttori.ciò che fai tu non è legge e neanche un buon consiglio da elargire ad altre persone,che magari lo ascoltano pure.io non ti augurerò mai di finire in un fosso ma ciò che mi auguro è che per la tua consapevolezza che solo le gomme ricoperte scoppiano,spero solo che se mai accadesse qualcosa non ci vada di mezzo nessun altro,tutto qui

Un grosso in bocca al lupo Teo!!!
R.


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Citazione di: xgiacomo il Aprile 09, 2020, 07:22:25 PM

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 06:23:18 PM
allora ULTIMO AGGIORNAMENTO

Ci sono nell'impianto di serie 1,7 volt di caduta sulle mezzeluci e 1,8 sui fari alti (spia blu)

E il responsabile è l'interruttore rotativo, quello che incorpora reostato e altezza fari.
All'interno la corrente dei fari passa attraverso una RESISTENZA (si orrore!!!!) Perchè da questo interruttore può uscire il segnale di "faro bruciato"  .

Difatti (e scopritelo pure) il lato alto sinistra si scalda durante il lavoro (perchè dietro c'è la resistenza). Funzione prevista ma non usata,probabilmente su altre auto la usano.

una caduta di tensione di 0,7 volt può essere sufficiente a eccitare un PNP e dare il segnale.
A questo punto come mi nuovo?

ma sei sicuro? interruttore rotativo=muso lungo? nell'interruttore del mio c'è solo il reostato che regola la luminosità del quadro e scalda perchè c'è una lampadina

No,sfilalo e guarda da dentro,in alto a destra SOPRA al reostato c'è una resistenza di precisione in serie ai fari. Proprio dove punto il dito,guarda se trovi o schema in rete,non so se ho ingrandito abbastanza.

Dopodichè lo sfili anche solo di 5 cm e vedrai che nella parte alta è addirittura con fori di raffreddamento rettangolari. e se guardi dentro c'è una resistenza di pw che pilota un MPSA42 che fa leggere il faro bruciato.

Io ho il vecchio comando fari col pulsante, posso controllare meglio ma resistenze non c'è ne sono...

Citazione di: andrea e adriano il Aprile 09, 2020, 05:56:32 PM
infatti io non cerco di convincere nessuno,dico solo cosa faccio io.

A proposito tra i tanti sintomi hai avuto un aumento della sete?

Inoltre che interruttore hai sul tuo,quello che fa tre scatti col reostato o l'altro più anziano

nosolo tosse, febbre alta, difficolta respiratorie e insensibilità ad odori e sapori.purtroppo il virus sta avendo molte differenti effetti da individuo ad individuo e in ospedale scopri molto più di quello che viene raccontato
il mio tasto è l'ultima versione

bè se i sintomi sono quelli mezzo paese se l'è già passato senza accorgersene. Chi più chi meno sono stati male tutti.

Allora veniamo al comando. SE ha la resistenza interna misurando la tensione su una lampada staccando l'altra a circuito acceso la tensione in teoria sull'altra dovrebbe salire di 0,35 volt

Lo segui il mio ragionamento? Se una lampada fa 0,35 due lampade fanno 0.7 e il transistor va in conduzione

Un grosso in bocca al lupo teohd

Citazioneio gli anni ce li ho fatti e le gomme non hanno ceduto. Il battistrada si stacca sulle ricoperte.
Non è più furbo,è la LEGGE. Le gomme possono anche essere del periodo delle vaporiere ma in fase di revisione controllano che

- non siano presenti strappi,rigonfiamenti o lesioni.
- siano uguali per asse (importante)
- siano giuste come tonnellate e velocità
- ovviamente siano giuste per misura e diametro

E ovviamente non siano consumate.

Questo dice la LEGGE,quello che va OLTRE in termine positivo (cioè più sicurezza) è un "di più" .
Poi si arriva al "tanto di più" che sono poi a quello che io definisco "malati" della sicurezza.
Ma siamo ben oltre la legge.

In fase di revisione l'aderenza che la gomma deve vaere deve essere almeno il 51 % della nuova. Gomme troppo dure (ma veramente dure) non passano.

Se non ti va puoi fare una petizione e fare cambiare la legge,e comunque in 350 mila km dalle gomme problemi non ne ho mai avuti (dai motori si,specialmente dai cambi).

Di sicuro preferirei che non facessi come qualche altro utente che mi consigliava di andare a sbattere alla prima pioggia ( non l'ho mandato al diavolo ma mi ha fatto tanta pena). ma evidentemente era uno di quelli che dove c'è il limite dei 50 sfanala e cerca di passarti in curva almeno al doppio.

CitazioneVorrei "Trovami l'articolo di legge" e mettermi a litigare ma non è questo il momento lo sarà più avanti.

anzi te lo ho trovato io. NON c'è scadenza.
https://www.laleggepertutti.it/143342_scadenza-pneumatici

Comunque quando metti il mezzo sui rulli (mi è capitato appunto col kawa) se la gomma è vecchia vedi l'aderenza (un numero sul monitor) che ballonzola invece di segnare preciso e se scende sotto il 51% la revisione non la passi.

Difatti per farla passare la abbiamo tolta dai rulli abbiamo fatto un pò di burn out e poi è passata col 51% di aderenza.

Mi dispiace veramente per un "uscita" del genere, non perdo nemmeno il tempo a risponderti visto il modo poco rispettoso che ti sei posto posto con me. 

Io ho sempre rispettato le scelte di tutti, sul tuo mezzo puoi fare ciò che vuoi, come io lo faccio nel mio, ma non accetto di essere preso per idiota.
Se leggi il mio ultimo messaggio c'è scritto " girare con pneumatici vecchi per me è come averli con il battistrada finito."
per me = per il sottoscritto

E non preoccuparti, non ti auguro di scivolare con il tuo mezzo, visto che hai messo le mani avanti pensando che fossi cosi meschino da farlo.

Cordialmente
L.

Sul mio mezzo faccio modifiche all'impianto fari, cambio gomme freni e sospensioni. Mi preoccupa molto di più avere un'avaria alle ruote, e perdere il controllo del mezzo, che avere un motore che non va bene ed essere costretto ad andare dal meccanico.

Comunque gomme più anziane di 7-8 anni non mi fanno sentire sicuro. Soprattutto se per fottere lo stato (alla revisione) devi fare burnout davanti al centro revisione.
Spero vivamente tu non faccia incidenti a causa di quelle gomme, e spero almeno che in moto ci vada da solo.
Scusa la franchezza, è solo il mio pensiero.

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Senza entrare in polemica,io posso testimoniare che il mio t4 appena preso aveva delle gomme,che avevano giusto 5 anni,perfette all'apparenza,battistrada intonso.....ebbene su fondo bagnato ho rischiato la mia vita e di qualche sfortunato della corsia opposta....andatura lenta,poco meno dei 60 di prassi ..ruote bloccate e come andare sul ghiaccio.

Citazione di: Leo91 il Aprile 09, 2020, 09:08:38 PM


E non preoccuparti, non ti auguro di scivolare con il tuo mezzo, visto che hai messo le mani avanti pensando che fossi cosi meschino da farlo.

Qualcuno lo ha già fatto. E proprio qui sul forum,ma ho già dimenticato chi è (e non mi interessa ricordarlo) e a ogni cosa che dicevo ,buona o cattiva che fosse si divertiva  adare karma negativo. bè affari suoi.

Bè vorrà dire che sospendo le mie ricerche sulle migliorie dell'impianto luce e sulla correzione dei difetti.
Questa caduta di tensione "da resistenza" era un sistema per provare le lampade fari "in diretta" e la prima auto in normale commercio ad averlo era stata la lancia prisma con un complesso sistema elettrico . Non esente da guasti ovviamente.
Il grosso problema del primo sistema (quello della prisma) era che usava degli integrati op 324 e aveva bisogno di più di un volt di caduta. Inoltre le maggiori cadute di tensione che affliggevano dei sistemi elettrici un pò meno buoni dei nostri del T facevano si che dopo una decina d'anni quelle uato fossero quasi tutte con le luci ridotte a lumicini e spesso spente.

L'ultima auto a usare gli OP nella diagnostica è stata la prima serie della 164

Come ti ho già spiegato in moto di km ne ho fatti 350 mila,una moto che non è una ciucciamanubri non abbisogna di chissà che tenuta. comunque libero di pensarla come vuoi.
Sto rispettando la legge ? SI ,nel centro revisioni la mia moto è passata SI pure fatta la foto ... E ciò mi basta

Io sospendo la lettura/scrittura su questo argomento. Detesto i malati della sicurezza. Il prossimo passo sarebbe stato mettere UN SOLO relè per gli anabbaglianti dietro all'interruttore per pilotarlo col devio. Ma si aspetterà,devo riparare un buco sul sotto e . Si ripara saldando...

Puoi smetterla di scrivere, non c'è problema, ma se non si è liberi di rispondere ai post degli altri senza che ci si senta "offesi" (consentimi il termine, anche se non è quello più adeguato) allora ci sono problemi.
Tu stai solo esprimendo la tua opinione, così come tutti gli altri utenti.

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Mi dispiace che il dibattito si sia allargato e inasprito: avevo citato la revisione relativamente all'intensità luminosa dei fari, perchè io sono uno dei "fortunati" a farla in un posto allo stesso tempo serio ma non maniacale, in cui ogni volta ricevo indicazioni sulle varie migliorie e mi era capitato di riceverne anche riguardo alle luci; il mio consiglio è quindi di non scegliersi il centro revisioni più "generoso" ma uno in cui vengono fatti tutti i controlli. Mi vien da dire che preferirei quello che mi fa passare i controlli con dei "trucchetti" ma che mi rende consapevole dei problemi del mio mezzo, rispetto al viceversa. Poi, e penso che siamo tutti d'accordo, la legge non è perfetta e va sempre rinforzata con il buonsenso e il rispetto del prossimo, altrimenti anche la revisione diventa pura burocrazia. Si potrebbe aprire, se non c'è già, un topic a parte per discorsi relativi a revisioni e sicurezza stradale.

Ritornando alle luci, è interessante il discorso relativo alla resistenza in serie atta a verifircare il funzionamento dei fari; sarebbe altrettanto interessante scoprire se riguarda tutti i T4 oppure solamente i più nuovi. Se qualcuno ha a disposizione gli schemi elettrici relativa alla commutazione luci sarebbe molto comodo!

Giulio

bè ci sono anche dei centri nel quale la moto di mio fratello manco la volevano mettere sui rulli perchè aveva lo stampino di fn sul fianchetto.

Diciamo che anche lì ci va un minimo di logica e la logica è data appunto dalla taratura delle macchine,perchè una macchina non può essere facilona oppure malata di sicurezza. Una macchina guarda una grandezza.

Qualunque centro revisioni che falsa le misure (ossia viola palesamente la legge) non va bene. Dove vado io se hai le lampadine "finto xeno" che fanno poca luce (la metà a monitor) te le provano nella pre revisone,se non vanno le cambi/ano e quando esci dal cancello devi averle installate (quelle giuste) . quello che fai l'isolato dopo a loro non è importante.

Se il tuo faro fa 20001 e il minimo di legge è 20000 mi sembra chiaro che sei a posto e se fa invece 19999 no.

Se poi invece un pagliaccio dice no,voglio che faccia 30000 e mando indietro tutti quelli che non li fanno allora è abuso di potere o come lo chiamo io malattia della sicurezza.

Torniamo al sistema

Negli anni 80 era quasi un compito arduo degli scienziati cercare di aggiungere alle automobili ogni sorta di gadget in più a patto che

-fosse bello da vedere
-costasse poco o ancora meno

E allora la prima cosa che è stata fatta è stato appunto il monitorare IN TEMPO REALE le lampadine del mezzo.
Ed è una cosa relativamente facile perchè basta misurare la corrente che scorre nei fili.

Un filamento bruciato non chiude il circuito e quindi la corrente è zero.

Ciò ha portato a installare degli impianti differenti che erano cablati in modo da avere OGNI luce che partiva dal "pannellino" invece dell'impianto standard che ogni filo alimentava un gruppo di lampade.

Nello stampato del pannellino c'era una serie di resistenze DI PRECISIONE che erano di ceramica,quadrate e all'interno avevano un filo di costantana.

Con la lampadina giusta collegata faceva una caduta di tensione "giusta" (che era un volt e qualcosa) che veniva letta da un integrato (anzi a un quarto di integrato) e se sentiva che non scorreva corrente avvisava con un leddino rosso sul pannello

I problemi erano che se mettevi una lampadina più potente oltre ad arrostire la scheda sfalsavi un goccio tutte le letture e quindi causavi altre rogne.

Con il T la funzione è solo creata dall'interruttore che testa se c'è un faro cecato ma ad esempio la sua uscita non è collegata a nulla. Il T non avverte se ha un faro cecato ma te ne accorgi perchè l'interruttore dove ho indicato col dito con due fari scalda ,uno solo non si intiepidisce neanche. Perchè li dietro c'è appunto la resistenza di misura. Oltretutto è un sistema imperfetto perchè non sente la bruciatura contemporanea dei fari.

In compenso quando avviene lo spunto di entrambe le lampade la resistenza lo attenua e parecchio quindi il T brucia poche lampadine rispetto alle auto moderne. Una alogena in spunto può dare una botta di quasi 300W e difatti i filamenti saltano sempre all'accensione dei fari.

La resistenza di precisione la avevo notata quando ho messo il led delle candelette (nel mio sono manuali o meglio spegnibili manualmente)

Il grosso di questi sistemi non è comunque il generare la caduta di tensione ma saperla misurare bene. Un pò per mancanza di stile un pò per dogmi hanno sempre puntato sugli operazionali che però hanno il notevole problema di essere imprecisi alle rilevazioni estreme verso il +V .

Poi in seguito hanno inventato sistemi più affidabili

Ok dai ognuno ha le sue vedute.
Torniamo nell'ambito tecnico sennò poi ci facciamo male.
Pace e bene..
R.


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