I fari del T4 non sono sotto relè!!! (AKA come migliorare l'illuminazione)

[stefanot4]

Ciao a tutti.

Scusate se apro un thread un po' "tecnico" ma ho scoperto che i fari (anteriori) del T4, vecchie e nuove versioni, non sono alimentati attraverso un relè di potenza ma con una semplice connessione diretta batteria-interruttore-leva sullo sterzo-fusibili (4, per fortuna)-fari.

Questa soluzione, molto semplice ed economica, comporta che la corrente necessaria al funzionamento dei fari attraversi avanti e indietro la parte anteriore del van, con rischi di sicurezza evidenti e, per conseguenza, il voltaggio che arriva effettivamente alle lampadine sia di soli 10V invece che 12V(14), cioè il 20% di potenza (e luminosità) in meno.

In internet vendono dei kit di upgrade plug&play tipo questo su ebay http://www.ebay.it/itm/321191183330?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT che "inseriscono" nel circuito originale due relè di potenza (da collegare direttamente alla batteria) comandati dal "vecchio" circuito. Il fatto di avere il cavo di potenza molto corto permette di avere tutti i Volt necessari disponibili (questa mod è la più consigliata sul forum UK a chi chiede come migliorare la visibilità).

Il costo di questi cavi di upgrade è però un po' alto, quindi cercherò di farmene uno io da solo.

Qualcuno lo ha già fatto? Mi sembra strano che non se ne sia parlato nel forum, prima.

Questa è una buona soluzione per chi cerca una maggiore luminosità, come me, ma non vuole montare degli aftermarket di dubbia qualità e spesso illegali...

Ciao,
Stefano

[raudo]

Bella idea.
I relè di potenza da 40A si possono montare in prossimità dei fanali e costano 3-4 euro cad.
Un po' di faston e un portafusibili con 2 bei cavi grossi e si fa tutto...
;-)

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[marco60]

Scusa Stefano, mi speghi tecnicamente il perché dovrebbero arrivare solo 10 volt alle lampadine, se normalmente in moto ai morsetti ho 13,5 volt ?

[stefanot4]

Perché a causa di vari fattori che causano la "resistenza" dei cavi (ad esempio) al passaggio degli elettroni, si ha una differenza di potenziale tra l'inizio e la fine del cavo (legge di Ohm): questa differenza può essere molto alta tanto che bisogna prenderla in considerazione anche per lunghezze apparentemente non "enormi", come i pochi metri di un circuito in un automobile.

Nel nostro caso specifico, misure fatte direttamente sui terminali delle lampadine sotto sforzo hanno evidenziato tensioni di soli 10,5V al massimo!

Un altro fattore da prendere in considerazione è l'assorbimento, cioè la quantità di Ah che devono passare nel cavo per avere il risultato voluto.

Per questi motivi si consiglia di usare cavi di almeno 4mm2 (meglio 6mm2) per i pannelli solari (giusto per agganciarmi ad altre discussioni in corso).

Quindi, per i nostri fari, usando come linea di potenza un cavo diretto dalla batteria alle 2 lampadine, passando per 2 relè, di lunghezza più breve possibile e di sezione di almeno 1,5mm2, si ottiene la giusta alimentazione per poterle far funzionare al massimo delle specifiche.

Ciao,
Stefano

[busdriver]

quello che fa perdere tensione è il blocchetto a chiave. Inoltre quella resistenza parassita evita il bruciarsi spesso delle lampade.
Una lampada si brucia di solito in fase di accensione per il picco inizlale.

Avevo da qualche parte lo schema dei relè e di un aggiunta con i diodi che faceva stare un goccio accese le frecce davanti con due resistenze ceramiche. Mi metto a cercare

[marco60]

Chiaro Stefano !

[CarthagoT4]

Ottimo suggerimento, lo farò a breve. Grazie.

[Albertone]

X chi mastica l'inglese una spiegazione generale del problema
http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html

[busdriver]

ecco come releizzarli. Ho tradotto uno schema detroit automotive dei primi anni 80.
Io comunque con i fari standard e lampade standard ci vedo a sufficenza

[stefanot4]

Anch'io ieri sera ho schizzato uno schemino "sulla carta del formaggio" (cit.) specifico per questa mod sui T4 (plug&play): ora lo metto in bella copia e ve lo mostro.

Ciao,
Stefano

[marco60]

La modifica è decisamente interessante, credo che tutti preferiscono avere i fari più efficienti sopratutto per un discorso di sicurezza.
Più che schemini, per me serve uno di voi tecnici che esegue il lavoro e posta poi le istruzioni e l'elenco materiali da utilizzare. 

[l'Ema]

Descritto anche sul omnicomprensivo T4Wiki:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Scheinwerfer#.27Tuning.27
con google translate e un pò di fantasia si capisce anche ;P

[Marchinovis]

Hai misurato col tester all'attacco lampada i 10 volts?   

[stefanot4]

10,5!

[stefanot4]

Ecco lo schema in bella copia.

In pratica si tratta di sostituire i vecchi cavi dell'impianto originale con un nuovo fascio di fili che inizia con una spina di tipo H4 da mettere nella presa H4 della lampadina del faro di destra, cioè si stacca il vecchio cavo dalla lampadina e si ha la presa H4 in mano, a questa si attacca la spina H4 del nuovo fascio.

In questo modo, gli impulsi elettrici che prima andavano ad alimentare direttamente le lampadine, ora servono a comandare i 2 relè, uno per gli anabbaglianti (L) e l'altro per gli abbaglianti (H).

Questi due relè sono a loro volta collegati direttamente alla batteria motore con un nuovo cavo: secondo l'impulso che arriva dal vecchio impianto, il collegamento sarà chiuso dall'uno o dall'altro relè per andare ad alimentare i due filamenti L o H.

L'alimentazione dei fari avviene tramite 2 nuove prese H4 da mettere sulle lampadine.

Quindi avremo la vecchia presa H4 di sinistra che sarà usata per comandare il circuito; 2 nuove prese H4 attaccate ai 2 fari e la vecchia presa H4 del faro di destra che sarà invece abbandonata, penzolante.

Vi allego lo schema e un'immagine di queste benedette prese e spine H4... 

Mi chiedo se non sia meglio portare la massa al - della batteria con un altro cavo piuttosto che usare la massa del veicolo...

Ciao,
Stefano